Статьи

Вслед за потолком и стенами окрашивают переплеты, двери и плинтуса.

Окраску переплетов начинают с тщательной прокраски ручниками углов, так как именно здесь чаще всего бывают дефекты (пропуски). Краску растушевывают вдоль брусков переплета, следя за тем, чтобы около стекол не оставалось непрокрашенных мест. Растушевывайте краску очень хорошо, следите, чтобы она ложилась на поверхность тонким, ровным слоем, особенно в местах притвора. Если краска ляжет неровно, образуя потеки, бугорки, то окна и двери будут плохо закрываться.

Вы будете намного увереннее окрашивать оконные переплеты и двери с остеклением, если используете специальные щитки для предохранения стекол от загрязнения краской.

Окрашенные переплеты оставляют открытыми на 2-3 дня, то есть до тех пор, пока краска не просохнет.

Окрашивая дверь, краску наносят и растушевывают сначала горизонтальными штрихами, а затем — вертикальными. Все приборы (ручки, замки, защелки, крючки, петли) на время окрашивания лучше всего снять с двери, вновь укрепить после того, как краска хорошо просохнет.

Соблюдайте осторожность и пользуйтесь предохранительными щитками при окраске наличников и плинтусов.

Ранее окрашенные масляной краской поверхности, при отсутствии на них дефектов, промывают 2—5%-ным раствором соды или теплой водой с мылом. Без промывки новая краска будет плохо держаться на старой.

При окрашивании оконных переплетов, дверных коробок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности. Оконные переплеты, дверные полотна и наличники нужно зашпатлевать, покрыть слоем краски. После первой покраски немедленно проявятся все дефекты, не замеченные в процессе шлифовки. Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя возникшие трещины и вмятины нужно зашпатлевать и обработать шлифовальной шкуркой. После этого следует окрасить изделие за два раза.

Шпингалеты, ручки и другие элементы перед окраской следует снять. Чтобы не пачкать стекла, вдоль брусков наклеивают бумагу на мыльной воде, мучном или крахмальном клейстере или обойном синтетическом клее. От силикатного клея на стеклах остаются несмываемые пятна. Удобно для этой цели применять липкие полимерные пленки, типа изоленты. Чтобы не запачкать стены, при окраске окон необходимо пользоваться картонным, фанерным или жестяным щитком, прикладываемым к местам окраски. Этим щитком необходимо пользоваться при окраске плинтусов и наличников.

Окна и двери после окрашивания оставляют открытыми до тех пор, пока краска полностью высохнет в местах притвора. Закрывая окна и двери, на которых еще не высохла краска, положите между соприкасающимися поверхностями полоски фольги или полиэтилена, они предохранят окрашенные поверхности от слипания.

Окраска радиаторов и труб.

Радиаторы следует окрашивать красками, устойчивыми к температуре 70—100°С. К таким краскам относятся пентафталевые (ПФ-115), кремнийорганические (КО-168), алкидные и другие. Иногда радиаторы окрашивают алюминиевой пудрой на лаке. Однако вряд ли это целесообразно, так как алюминиевая пудра образует плотную металлическую пленку, которая задерживает часть тепла. Если старая краска на радиаторе держится хорошо, предварительно следует отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой и металлической щеткой и без предварительной грунтовки нанести новое покрытие. Если старое покрытие имеет трещины и отслоившиеся участки, их необходимо расчистить и устранить. Окрашивать радиаторы следует при температуре 20—30°С круглыми кистями и кистями для труднодоступных мест. Трубы можно красить поролоновой губкой или старой меховой рукавицей, вывернутой наизнанку.
Учитывая то, что белила от действия повышенной температуры с течением времени желтеют, радиаторы лучше окрашивать краской с пигментом, подбирая цвет покраски под цвет стен.

Канализационные трубы и другие части санитарно-технического оборудования, покрытые ранее битумными лаками, окрашивают только после изоляции битума нитрокраской. Без достаточной изоляции битум пройдет сквозь краску и испортит ее.

В зависимости от требований, предъявляемых к окраске, она выполняется в один или в два приема.

Если окрашивание ведется в один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудь одном направлении.

При окрашивании в два приема краску кладут сначала в одном направлении и более толстым слоем, а затем растушевывают в другом направлении. Качество окраски в два приема значительно выше, так как штрихи краски, перекрещиваясь, покрывают всю поверхность равномерно, ровно.

Когда окрашенная поверхность имеет дефекты, например пропуски в окраске, потеки, ее окрашивают повторно (за два раза). Второй раз красить можно только тогда, когда первый слой краски высохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми красками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цвет которого немного слабее, чем был в первый раз.

На стенах краска растушевывается вертикальными мазками, на бревенчатых стенах — вдоль волокон дерева, то есть по длине бревна. Много удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдвоем: один наносит краску горизонтальными мазками, а второй следом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание в одиночку ведется захватками: часть стены длиной примерно 2 м покрывают краской, двигая кисть в горизонтальном направлении, затем растушевывают горизонтальные мазки в вертикальном направлении и переходят к окраске следующей захватки. По окончании работ стыки между захватками не должны быть заметны, их тщательно растушевывают в процессе окрашивания.

При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнате несколько, то растушевывают краску по длине потолка. Если отделка проводится с карнизами, то окрашивают (белят) сначала потолок, далее переходят к окраске карнизов.
Начинают работу с окрашивания углов карнизов ручниками или флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккуратно такую работу не выполнить. Окрашивают и ту часть стены, которая располагается под карнизом (красят на 1 см ниже отмеченной линии), чтобы линия соединения карниза и стены под ним получалась ровной и чистой. При последующей окраске стен набел смывают, это место грунтуют и окрашивают стены. Чтобы на этом этапе не испачкать карниз, стены вдоль линии соединения карниза и стен прокрашивают ручником (ширина полосы 15-20 см), а затем красят стены маховой кистью или валиком.
Последовательность окрашивания поверхностей стен и потолка зависит от вида отделки. Обычно в небольших по высоте помещениях (2,5-2,7 м), выбирая вариант отделки, стены не членят по горизонтали, чтобы визуально не снижать высоту комнат. В данном случае окраску или оклейку стен обоями проводят как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, ведь чем больше ширина карнизов, фризов, бордюров, тем ниже будет казаться помещение.
Еще один совет: если в отделке потолка использовались лепные украшения (карнизы, розетки, модульоны), то на этапе подготовки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел, промывают, сушат и олифят.

Итак, предположим, что вами запланирована окраска стен или оклеивание их обоями с карнизом. При отсутствии вытянутого (фигурного) карниза полосу нужной ширины просто окрашивают краской того же цвета, что и потолок. Если стены и потолок окрашиваются в один тон, например в белый, то сначала белят потолок, затем удаляют потеки побелки, грунтуют стены и окрашивают их. При окраске в два цвета потолок и карниз окрашивают в один цвет, а стены — в другой. Линия соединения карниза и стены должна быть ровной.
Отделка в два цвета с филенкой выполняется как отделка в два цвета, только между двумя колерами (красками разного цвета) проводят филенку.
Отделку с бордюром (полосой шириной 5-16 см) ведут в следующей последовательности: сначала окрашивают потолок и карниз, затем по намеченной линии краской другого цвета отводят бордюр и окрашивают его. Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной 1 см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонировать с общей окраской стен.
В помещениях высотой 2,7-3 м бордюр делают узким (5-10 см), в комнатах выше 3 м — широкий бордюр.
В помещениях с высокими потолками (от 3 см и выше) могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20-50 см, гобелена — 60-100 см. Потолок и карниз окрашивают одним колером, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и окрашивают его другим цветом. Фриз (и гобелен) от стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с колерами стены и фриза. Часть стены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунками. Специалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или известковыми красками, стены — любыми красками, пригодными для внутренних работ.

Краскопульты и пульверизаторы пылесоса производительнее кистей и валиков, правда, применяют их в основном для окраски клеевыми и известковыми составами.
Краску для краскопультов обязательно процеживают через частое сито или сложенную в несколько слоев марлю, чтобы форсунка краскопульта засорялась реже. Банку пульверизатора пылесоса наполняют краской не более чем на 3/4 объема, плотно закрывают крышкой. Если крышка прилегает неплотно, то смачивают ее водой или подкладывают под нее марлю.
Ручным краскопультом работу выполняют вдвоем: один держит в руках удочку, то есть окрашивает поверхности, а второй подкачивает воздух, чтобы давление в системе поддерживалось на одном и том же уровне . Если воздух качать рывками, то и краска будет распыляться неравномерно (то толстой, то тонкой струей), соответственно, и качество окраски ухудшится.

Удочку держат так, чтобы струя была направлена на поверхность строго перпендикулярно. В начале работы советуем провести пробную окраску, которая позволит определить длину струи краски и то, насколько равномерно она распыляется. В среднем длина струи краски (факела), выпускаемой форсункой краскопульта, составляет от 70 до 100 см, значит, и держать форсунку краскопульта надо на таком примерно расстоянии от стены или потолка. В зависимости от марки пылесоса длина факела краски, выпускаемого пульверизатором, колеблется от 40 до 70 см.
Качество окраски во многом зависит и от мастерства маляра, от того, насколько правильно он выполняет работу. Если форсунку передвигать слишком медленно или чересчур быстро, проводить ею по одному и тому же месту несколько раз, то на окрашиваемой поверхности образуются дефекты (пропуски, потеки, бугорки). Двигать форсунку нужно равномерными круговыми движениями, в одинаковом темпе, тогда вся поверхность будет прокрашиваться равномерно и качественно.
Краскопульт можно использовать только для выравнивания окрашенной поверхности, то есть для нанесения второго слоя краски. Первый слой тогда накладывается кистью, краска хорошо растушевывается. Когда поверхность подсохнет, наносят тонкий слой краски при помощи краскопульта.

Окрашивать и грунтовать поверхности валиками значительно быстрее, чем кистями. Ими невозможно прокрасить лишь стены в углах, плинтуса, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предварительно прокрашивают кистями, краску хорошо растушевывают, а потом приступают к окраске валиками.

Меховой валик перед началом работы замачивают на 1-2 часа в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и выровнялись. Затем валик отжимают, просушивают, особенно перед окраской масляными красками.
Готовую краску наливают в специальную ванночку с установленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если такой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанеры с просверленными в них отверстиями диаметром 12 мм (в шахматном порядке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску и приступают к работе.

Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в нужном направлении. По стенам мазки кладут сверху вниз, а затем снизу вверх; на потолках окраску ведут по направлению световых лучей.
Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрих перекрывал предыдущий на 5 см, краску хорошенько растушевывают, чтобы не оставалось видимых дефектов.

Окрасить стены можно за один прием вертикальными полосами или за два, когда сначала наносят горизонтальные полосы, затем вертикальные.

Иногда краску наносят на поверхность кистями хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять под крашенную то есть такого же цвета, как и краска Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 км различных поверхностей.

По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, отжать и просушить.

Шубки валиков для простых работ (сверху вниз):
Анлон
Элон
Пенопласт пористый
Пенопласт перфорированный
Полиэстер
Перлон
Дилен
Полар

Некоторые советы начинающему маляру

Не стремитесь использовать сразу валик очень большого размера, им работать довольно трудно - сложно добиться равномерного окрашивания поверхности.

Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по специальному поддону, а если его нет, то по листу перфорированного металла или, в крайнем случае, картона либо фанеры. Тогда на валике останется столько краски, сколько нужно.

Если вы хотите использовать валик для нанесения краски иного цвета, нежели та, которую применили до этого, тщательно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех пор, пока не убедитесь, что вкрапления предыдущего цвета исчезли. Затем переходите к окраске поверхностей.

Не используйте один и тот же валик для нанесения разных типов красок, даже если валик был хорошо отмыт соответствующим растворителем.

Если нужно предохранить валик от засыхания в течение нескольких дней, то тщательно его упакуйте в целый полиэтиленовый пакет и плотно затяните.

При необходимости длительного хранения валика (в течение несколько месяцев) поместите его в консервную банку, подходящую по длине и диаметру, залейте краской и все тщательно заверните в полиэтиленовый пакет.

рис. 1 (кисть радиаторная)

Перед началом работы кисти необходимо замочить на 1 час в воде (опустить щетину в воду). За это время щетина размягчится, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во время работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраска будет вестись масляными красками, то кисти обязательно необходимо после замачивания просушить. Можно дополнительно выровнять щетину кисти, для этого кисть нужно смочить в воде или краске и проработать в течение 5-10 минут на грубой штукатурке, кирпичной кладке.
Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешивают палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густоты и цвета, не образовывался осадок на дне посуды.
Далее надо научиться правильно набирать краску кистью. В краску опускают только неподвязанную часть щетины, излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужно сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, усиливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном.

Кисти круглого сечения (маховые, филенчатые) во время работы вращают, чтобы они снашивались равномерно. По ходу работы места наложения одного мазка краски на другой растушевывают. Толстые слои клеевой краски при высыхании трескаются, а слои масляной краски морщатся, к тому же и внешний вид окрашенной без растушевывания поверхности непривлекателен.

рис. 2 (кисти флейцевые)

Флейцами и макловицами работают таким же образом, с той лишь разницей, что эти кисти имеют прямоугольную форму, поэтому их не надо вращать во время работы.

Работая ручником, кисть в краску опускают на 1-2 см, кладут краску ровными и широкими мазками, затем растушевывают в разных направлениях . По деревянной поверхности пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направлению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накладывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй — вдоль волокон.

Для улучшения качества окрашенной поверхности проводят ее торцевание и флейцевание. При окраске с флейцеванием или торцовкой удобнее всего работать вдвоем: первый человек красит, а второй следом по еще свежей краске торцует или флейцует.

Техника флейцевания такова: в правую руку берут флейц, в левую — сухую, чистую тряпку. Кисть с легким нажимом водят по поверхности, касаясь ее самым кончиком щетины, стараясь выровнять все полосы краски . Как только волос флейца пропитался краской, его очищают тряпкой, отжимая в нее излишки. Мокрые флейцы не выравнивают поверхность, а размазывают по ней краску, разрушая фактуру поверхности.
Торцовкой слегка ударяют по свежеокрашенной поверхности, мягко касаясь щетиной краски . В результате краска разравнивается, а поверхность становится шероховатой (под шагрень). Главное в процессе торцевания — наносить удары одинаковой силы, чтобы на поверхности не образовывались пятна, не ударять дважды по одному и тому же месту и своевременно очищать намокший волос торцовки тряпкой.

Для отводки филенки — узкой полоски краски (ширина 5— 30 мм), которую прокладывают на стыке двух красок разного цвета, пользуются филенчатой кистью. Филенка должна скрывать неровности на месте соединения красок разного цвета, но выполняет и декоративную функцию — придает отделке законченный вид (должна гармонировать по цвету с общей окраской помещения, подчеркивая тон краски).

рис. 3 (кисти флейцевые)

Сначала с помощью шнура, натертого краской, намечают линию, по которой будут прокладывать филенку. Затем к разметке прикладывают и плотно прижимают фаской к стене линейку (так краска не будет затекать под линейку). Филенчатую кисть смачивают в краске, излишки отжимают и проводят линию одинаковой ширины и цвета (рис. 49 а). Это достаточно сложная операция, требующая определенного навыка, поэтому начинающим советуем воспользоваться для отводки филенки трафаретом .
При правильной работе и уходе за кистями они служат достаточно долго. При кратковременном перерыве в работе (например, до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с водой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которой проводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, лучше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит непригодную для работы форму.

После окончания работ кисти отмывают от краски сначала в любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чистой проточной воде.
После мытья кисти отжимают, придают им правильную форму и подвешивают для просушки волосом вниз.

рис. 1 (кисть макловица)

В зависимости от вида малярных работ и состава используемой для окрашивания краски вам могут потребоваться различные кисти, валики, шпатели, линейки.

Кисти хорошего качества изготавливаются из чистой щетины. Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава, удерживают его внутри так, что краска не стекает. Дешевы, но менее практичны и долговечны кисти, сделанные из щетины с добавлением около 50% жесткого конского волоса.

Самые большие по размеру (пучок волос достигает длины 180 мм, диаметр — 60-65 мм) маховые кисти, имеющие круглое сечение и длинную ручку (1,8-2 м). Они продаются готовыми (пучок волос укреплен в металлическом кольце) или в виде пучка волос, требующего вязки. В любом случае необходимо проверить длину волос кисти, чтобы при необходимости их подвязать. После сгибания кисти волоски должны немедленно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окрашивать большие по площади поверхности, например потолок, стены.

Техника выполнения ремонтных работ

рис. 2 (кисти ручники)

Побелку потолка удобнее делать широкими побелочными кис-тями — плоскими кистями шириной 20 мм, толщиной 50-65 мм с длиной волоса 100 мм.
Также эффективны при побелке кисти-макловицы — круглые (диаметр 120 и 170 мм, длина щетины 95-100 мм) или прямоугольные кисти с крепящейся посередине колодки ручкой.

Для окраски небольших по площади поверхностей клеевыми или масляными красками используют ручники — круглые кисти небольшого размера (диаметр 26-54 мм). Обычно волос в ручнике имеет длину несколько большую, чем необходимо для качественной окраски, поэтому ручники подвязывают шпагатом на нужную длину, а по мере износа развязывают. У самых больших ручников длина волоса должна быть не более 40 мм, у маленьких — 26-30 мм.

Флейцы — это плоские кисти на короткой ручке, изготовленные из высококачественной щетины или барсучьего волоса. Флейцы используют для сглаживания свеженанесенного слоя краски, для удаления следов от ручников или для окрашивания.
Для окраски таких мест, где не проходит ручник, для вытягивания филенок предназначены филенчатые кисти круглого (диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм) сечения или плоские.
Для придания свежевыкрашенной поверхности шероховатой фактуры используют торцовки — кисти прямоугольной формы размером 15 х 76 мм, выполненные из твердой щетины. К кисти крепится ручка так, чтобы торцовкой удобно было наносить удары по слою свежей краски и устранять неровности на ее поверхности. Торцуют только масляные и клеевые краски.

рис. 3 (валики малярные)

В работе намного производительнее кистей валики, окрашенная ими поверхность имеет слегка шероховатую фактуру. Впрочем, валиками можно не только окрашивать, но и наносить грунтовку на стены, потолки. Валики могут быть поролоновыми или меховыми. Первые намного долговечнее, меховые валики быстро изнашиваются. Диаметр валиков варьируется от 40 до 70 мм, а длина — от 100 до 250 мм. Валик насаживается на станок — рукоятку со стержнем и осью и фиксируется гайкой.

Для нанесения и разравнивания шпатлевки понадобятся шпатели . Их рабочее полотно может быть изготовлено из стали (ширина 30-100 мм) или из древесины твердых пород (ширина 50-200 мм, длина 150-180 мм).

Металлические шпатели используются для разравнивания шпатлевки по металлу или дереву, а также для удаления слоя старой замазки, обоев, краски.

Деревянные шпатели применяются для нанесения и разравнивания шпатлевки по деревянным и оштукатуренным поверхностям. В процессе выполнения различных видов малярных работ вам могут понадобиться также линейка длиной 1 м, шириной 30-50 мм, толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской, нож, стамеска, ведро и стальная сетка, сито. Для хранения готовой краски хороша стеклянная или эмалированная посуда, она не разрушается купоросом, растворителями, не ржавеет и легко моется. Металлическую посуду для предохранения от разрушения предварительно окрашивают изнутри 1—2 слоями масляной краски и просушивают.

кисть макловица		кисти размывочные		щетки
кисть радиаторная		сокол штукатурный		кисти флейцевые
кисти флейцевые		кисть маховая		кисти ручники
терки и полутерки		валики малярные		шпатели

кисти ручники		кисти флейцевые		кисти флейцевые
кисти флейцевые		кисти флейцевые		ванночка малярная
ванночка малярная		ванночка малярная		ванночка малярная
напильники