Статьи

Полы по регулируемым лагам сравнительно молодая технология установки лаг, очень напоминающая технологию установки направляющих маяков для стяжек по вкрученным в перекрытие болтам. В России наиболее распространена шведская запатентованная система пола по регулируемым балкам.

Лаги фиксируются специальными крепежно-регулировочными элементами пластмассовыми болтами-стойками. Данный тип крепления позволяет быстро и с минимальными трудозатратами регулировать положение лаг (от 15 до 400 мм), добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности пола. При этом лаги надежно фиксируются к перекрытию, любые их подвижки исключаются. Так как лаги не соприкасаются с перекрытием, подпольное пространство вентилируется, что предотвращает подгнивание деревянных конструкций, а также развитие грибка и плесени.

Кроме того, конструкция пола по регулируемым лагам предоставляет возможность убрать все коммуникационные сети (системы водоснабжения, отопления, электропроводку) в пространство между основанием и черновым полом. Однако, справедливости ради, следует заметить, что убрать коммуникации в пол можно не только под регулируемыми лагами, но практически и во всех других конструкциях пола. Несомненным преимуществом этой конструкции является простота и быстрота сборки основания пола. Никаких выравнивающих песчаных прослоек здесь не нужно, а значит отпадает необходимость переносить на этажи тяжелый материал. Не нужна здесь и звукоизолирующая прослойка из ДВП-М. Пластиковые вставки болтов регулируемых лаг прекрасно гасят ударные звуковые волны как со звукоизоляционными прокладками (для помещений с повышенными требованиями к звукоизоляции), так и без них (для обычных помещений).
 
Для защиты от акустических шумов в полах устраивается звукоизоляция из жестких минераловатных плит. Гуляющий в продухе воздух сушит и перекрытие, и утеплитель с незамкнутыми порами. Воздухообмен происходит естественным путем через щели между полом и поверхностью стен. Альтернативой полам по регулируемым лагам появились полы с регулируемой сухой стяжкой. Делаются они из фанеры по тому же принципу, что и регулируемые лаги.
 
Втулки с резьбой вставляются в предварительно насверленные отверстия в фанере. Применяется влагостойкая фанера толщиной 12 мм, размерами 1,5х1,5 м. После установки втулок в фанеру получается лист на ножках высотой от 3 см. Каящая втулка жестко крепится к бетонному перекрытию дюбелем. Сверху во втулки вкручиваются пластиковые регулировочные болты (16шт на лист). Вращением болтов добиваются абсолютно ровной и горизонтальной поверхности. Фанерные листы, собранные на перекрытии, образуют единую сухую стяжку, которую, если где-то ошиблись, в любой момент несложно подравнять по уровню. После выравнивания первого слоя фанеры по нему настилается и крепится саморезами второй слой, перехлестывая швы первого и закрывая втулки.

Раскладка лаг.

В резьбовые отверстия в лагах вворачивают болты-стойки. Затем лаги раскладывают с определенным шагом, например, 40см. Стык лаг выполняют с зазором порядка 10см. Между лагами и стенами оставляют зазор не менее 60 мм.

Крепление и выравнивание лаг.

Начиная с концевых болтов, через отверстия болтов-стоек засверливают отверстия (глубиной до 40 мм) в перекрытии под крепеж. В качестве крепежа применяют саморезы, дюбель-гвозди и дюбель-клинья. На начальном этапе крепежи закрепляют в перекрытии несильно, для того чтобы втулка свободно вращалась. Лаги выравнивают по заданному уровню основания пола, поворачивая болты-стойки в ту или иную сторону с помощью специального ключа. Выровненная поверхность всех лаг должна располагаться в одной плоскости, с перепадом высот не более 1 мм на погонный метр длины лаги. По окончании выравнивания саморезы заворачивают, а дюбель-гвозди забивают до упора (на 3 — 3,5 см) в перекрытие. Выступающие части болтов-стоек срезают стамеской.

Устройство настила.

После установки лаг по ним обычным способом выполняются «черные» или «чистые» полы из погонажных или листовых материалов. Чаще всего, делаются «черные» полы из фанеры с креплением фанеры к лагам саморезами с шагом 15 — 20 см.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Обычно для таких полов применяются листы ДВП-Т или HDF. Тонкие листовые материалы настилаются поверх старых чистых или новых «черных» дощатых полов. Листами ДВП (HDF) скрывают некоторые дефекты нижнего слоя — неровности, щели.

Немного расскажем о материале ДВП и МДФ, в чем их похожесть и различие? Не вдаваясь в подробности их изготовления, скажем, что это родственные материалы, практически, братья-близнецы. Однако из-за изменения технологии их изготовления, при прочих равных условиях, плиты МДФ прочнее своих одноклассников ДВП. В группе продуктов, называемых MDF можно выделить три подгруппы, по плотности получаемых плит:

• плиты HDF — плиты высокой плотности (до 1050 кг/м), соответствуют плитам ДВП-Т (твердым древесно-волокнистым плитам), из них изготавливают напольные покрытия, например, заминированные элементы пола;
• плиты MDF — плиты средней плотности (около 80С кг/м), соответствуют плитам ДВП, универсальный материал, применяется везде;
• плиты LDF — плиты низкой плотности (около 650 кг/м), соответствуют плитам ДВП-М (мягкие древесно-волокнистые плиты), в полах применяются в качестве звукоизолирующих прокладок.

ДВП-Т толщиной 3 мм хорошо подходят для большинства помещений. На первых этажах используйте плиты, устойчивые к воздействию влаги и имеющие пропитку маслом. Если пол неровный, используйте плиты толщиной 6 мм. В зависимости от марки плиты могут быть различных размеров — 2500х1200 и 1200х600 мм.


Если плиты не пропитаны маслом, их нужно смочить водой, чтобы довести влажность плиты до уровня влажности помещения, иначе позже они деформируются. ДВП-Т должны хорошо примыкать одна к другой без зазоров и перекосов. Плиты обычно укладывают тыльной стороной вверх, шероховатая поверхность обеспечивает хорошее сцепление для мастики при укладке последующего покрытия. При раскладке плит не допускается стыкование четырех углов соседних плит в одной точке. Старайтесь также избегать образования узкой полосы из ДВП вдоль стен. Начинайте раскладывать плиты вдоль смежных стен. Крепить плиты можно гвоздями-скобами 19мм, гвоздями для древесноволокнистых плит или скобами. Можно также использовать клеевую мастику для ДВП. Чтобы обеспечить плотное прилежание древесноволокнистой плиты к доскам пола, прежде чем прибивать плиту, прижмите ее коленом. Прибивать надо от центра одной кромки плиты в направлении к концам и к противоположной стороне плиты.

Подготовка листов ДВП к укладке.

Перед укладкой древесноволокнистые плиты следует увлажнить, для чего тыльную сторону каждой плиты смачивают водой (0,6-0,8 л на 1 кв. м) обычной кистью. Сложите плиты попарно увлажненными сторонами вместе в том помещении, где их будут укладывать. Выровняйте штабель и оставьте плиты на 48 часов.

Укладка листов.

Плиты укладываются поверх дощатого пола, поэтому зазор между ними и стеной делайте таким же, как и зазор основания. Закрепите первую плиту в углу, прибивая гвоздями с интервалом 100 мм вдоль кромок плиты и 150 мм между рядами по всей поверхности плиты. Приложите следующую плиту встык с первой и прибейте ее. Закрепите все плиты, кроме предпоследней целой плиты ряда — ее устанавливают после прирезки последней плиты. При прирезке последней плиты сначала отволокой проведите линию вдоль края плиты, примыкающей к стене, обозначая требуемый зазор. Обрежьте плиту резаком. Установите эту плиту, затем положите поверх нее соседнюю и, используя ее как направляющую, надрежьте нижнюю плиту резаком.

В зависимости от толщины плиты сделайте поверх первого еще несколько надрезов. Переверните плиту, встаньте на один конец плиты и резко поднимите другой, отломив плиту по линии надреза. Прибейте предыдущую плиту, затем последнюю. Закрепите остальные ряды плит, укладывая их подобно кирпичной кладке, чтобы избежать совмещения стыков. Используйте оставшуюся часть обрезанной плиты предыдущего ряда для начала следующего ряда, это уменьшит количество отходов. Если нужен вырез для трубы, сделайте ножом несколько надрезов. Для вырезов под крупные препятствия, например, основание ванны, сделайте бумажный шаблон и перенесите его форму на плиту. Затем обрежьте плиту резаком либо наградкой или электрическим лобзиком, что гораздо удобнее. При подходе обшивки к дверям, у дверного проема предварительную снимите наличник. Современные напольные покрытия обычно не обходят наличники, а запускаются под них. Наличник укоротите и установите назад.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

«Черный» пол по лагам можно настелить из многослойной фанеры, листов ДСП или ОСБ. Для устройства «черных» полов лучше использовать специальные плиты, имеющие шпунтованные торцы со всех четырех сторон и толщину 19 — 22 мм (ДСП), 20 мм (фанера), но можно настилать и обычные листовые материалы без шпунтованных торцов. Для достижения требуемой толщины «черного» пола допускается настилать его в два слоя, например, вместо фанеры толщиной 20 мм использовать два листа толщиной по 12 мм. Более тонкие плиты применяют тогда, когда расстояние между балками меньше 40 см.

Под полы из листовых материалов лаги подготавливаются обычным способом с добавлением к конструкции поперечных лаг. Листовые материалы лучше закреплять к лагам по всему периметру, поэтому и устанавливаются дополнительные бруски. Все стыки листовых материалов должны производиться на центральных осях лаг с обязательным закреплением. Используются лаги толщиной не менее 40 мм.

Многие плотники применяют для прибивания листовых материалов винтовые гвозди. Однако крепление шурупами является более надежным, и в этом случае поднять пол при необходимости будет легче. Листы крепятся к лагам саморезами с шагом 100 — 150 мм. Поскольку приходится вворачивать много шурупов, нужен электрический шуруповерт.

Во избежание скрипа не крепите листовые материалы «черного» пола вплотную друг к другу, оставьте в стыках зазор. Не нужно делать большую щель, но и вплотную стыковать не нужно, величина зазора должна быть около 3 — 4 мм. Однако при применении шпунтованных листовых материалов листы стыкуются вплотную друг к другу. При раскладке листов не допускается стыкование четырех углов соседних листов в одной точке.

Установка лаг.

Разложите продольные лаги по перекрытию и разметьте их по размерам листов под поперечные лаги. Стыкование продольных и поперечных лаг производят «вполдерева» либо поперечные лаги распиливаются на коротыши и крепятся к продольным сбоку гвоздями, забитыми наискосок.

Установка первого листа черного пола.

Уложите первый лист в углу комнаты так, чтобы торцы с пазами были обращены к стенам, оставив между листом и каждой стеной зазор 10 — 15 мм. При очень кривых стенах, не позволяющих сделать нужный зазор между стеной полом, инструментом «отволока» прочертите на листе линию, повторяющую изгиб стены. Снимите или отодвиньте первый лист от стены и электролобзиком либо ручной дисковой пилой отпилите лишний материал. Уложите лист обратно, проверьте его прилежание и опять слегка отодвиньте от стены, обнажив лаги. Дело в том, что листовые материалы имеют крупные размеры и можно ошибиться с местоположением лаги и вкрутить саморезы не туда, куда нужно. Отодвинув лист от стены, карандашом намечаем центры лаг с обеих концов листа. Лист возвращаем на место, а карандашные метки соединяем, обозначая центр лаг линией, в которую вкручиваем саморезы. Если материал плотный, то скручивание в него саморезов может стать проблематичным, тогда просверлите под них отверстия заранее.

Укладка последующих листов.

Уложите следующий лист рядом с первым. Если используются листы со шпунтами, смажьте клеем шпунтовое соединение и киянкой уплотните соединение плит, защитив торец доской. Аналогичным образом уложите остальные плиты. Обрезок от последнего в ряду листа пускайте на следующий ряд. Все листы «черного» пола должны быть уложены таким образом, чтобы между ними и стеной оставался зазор 10 — 15 мм. Зазор в полах по лагам нужен для того, чтобы под полом спокойно «гулял» воздух и сушил полы снизу, впоследствии зазор будет прикрыт плинтусом. И еще раз повторим: ширина плинтуса выбирается по ширине зазора, а не наоборот.

По монолитным междуэтажным перекрытиям толщиной 140 мм сначала укладывают (для звукоизоляции полов от воздушных и ударных звуков) сплошные ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит плотностью 125 — 250 кг/м. Вместо звукоизоляционных прокладок может устраиваться песчаная засыпка толщиной до 20 мм из сухого песка без органических примесей. Строительный мусор и пылевидные материалы (зола ТЭЦ и др.) в качестве засыпок применять не разрешается.

По многопустотным плитам перекрытий устраивают уплотненную песчаную засыпку толщиной 10 — 20 мм для выравнивания основания или толщиной 30 — 40 мм для выравнивания и звукоизоляции перекрытий. По звукоизоляции из песчаной засыпки дополнительно (желательно, но не обязательно) укладывают звукоизоляционные прокладки из древесноволокнистых плит (ГОСТ 4598-86) марок М1 и М3 толщиной 12 мм. Звукоизолирующие прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм за лагу с каждой стороны. По прокладкам или песчаной засыпке укладывают лаги.

В конструкциях пола, к которым не предъявляются требования по их звукоизоляции, лаги укладывают без звукоизолирующих прокладок, втапливая их в выравнивающий слой из песчаной засыпки. Песок желательно прокалить, чтобы выжечь все органические включения (пищу для микроорганизмов), а после укладки на перекрытие уплотнять (притаптывать). Таким образом, под лагами может быть уложена песчаная подсыпка и полосы из ДВП-М, либо только песчаная подсыпка, либо только полосы из ДВП-М, но в любом варианте лаги должны опираться на подстилающий слой всей своей нижней плоскостью. Ни каких клинышков, вставок и тем более болтов под ними быть не должно. Если вам будут говорить, что лаги в полах по грунту вообще делаются на столбиках, то имейте ввиду, что это совсем другая конструкция пола, в которой увеличена толщина лаг и под них, для предотвращения смятия древесины, дополнительно устанавливаются распределяющие нагрузку деревянные подкладки.

В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы покрытие пола смежных помещений опирались на одну лагу. Под лаги, укладываемые на столбики в полах на грунте, помещают по двум слоям гидроизоляционного материалаы деревянные антисептированные прокладки шириной 100 — 150 мм, длиной 200 — 250 мм и толщиной не менее 25 мм.

Для лаг применяются антисептированные нестроганные доски (ГОСТ 8486-86) 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя. Лаги могут иметь тупой обзол без наличия коры. Ширина лаг 80 — 100 мм, толщина 25 — 40 мм при укладке по беспустотным и многопустотным панелям. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий и др.) их толщина должна быть 40 — 60мм, а ширина 100 — 120мм. Лаги должны быть сухими и антисептироваными. Влажность не более 12%, иначе их скручивает и пол коробится.


Для обеспечения жесткости конструкции полов из досок толщиной 27 мм лаги укладывают через 400 мм (расстояние между их осями); при толщине досок 35 мм расстояние между лагами увеличивают до 600 мм. Укладку лаг выполняют на заранее размеченные места — сначала крайних около противоположных стен с зазором 20 — 30 мм между стеной и лагой, а затем всех остальных. Направление укладки лаг под черные» полы не имеет значения. Однако их лучше располагать поперек помещений, так как такое размещение обеспечивает наименьший расход материалов.

Лаги укладывают и выравнивают по уровню. Выравнивание лаг в полах на перекрытиях достигается подсыпкой и разгребанием слоя песка под звукоизолирующие прокладки или под лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Выравнивание лаг подбивкой деревянными клиньями запрещается. Все лаги должны быть расположены в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяют двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Работа ведется аналогично установке установке направляющих маяков для стяжки. Сначала на стены выносится уровень верха лаг. Затем размещается место установки лаг. Лаги раскладываются по перекрытию и выравниваются по уровню. Во избежание смещения выверенных лаг их временно расшивают досками до укладки покрытия пола либо присыпают с боков песком или цементно-песчаным раствором, при этом лаги необходимо изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой, гидростеклоизолом, толем). Дощатое покрытие укладывают после высыхания раствора. Для обеспечения нормального вентиляционного продуха, не расхолаживающего полы, высота подпольного пространства полов на грунте (расстояние от основания или подстилающего слоя до тыльной стороны доски пола) не должна превышать 250 мм, а полов на перекрытиях (расстояние от перекрытия или звукоизолирующего слоя до тыльной стороны доски пола) должна быть не менее 10 мм.

На первых этажах зданий между лагами укладывают теплоизоляционные материалы, которые сверху накрывают пароизоляцией из полиэтиленовой пленки или рулонных гидроизоляций. Пароизоляцию укладывают без натяга, таким образом, чтобы она не препятствовала вентилированию напольного покрытия. Над сырыми подвалами пароизоляция делается и под утеплителем. При применении утеплителей с замкнутыми порами (пены) пароизоляцию можно не делать, достаточно проклеить стыки утеплителя скотчем.

По лагам можно сделать два типа покрытия: черные и «чистые» полы.

«Черные» полы устраиваются из необрезных либо обрезных досок с зазором между досками 5 — 8мм. Также в качестве черных полов могут быть использованы листы ОСБ, твердого ДВП, ДСП и фанеры, которые могут быть уложены непосредственно на лаги или на дощатый пол. Черные полы делаются как промежуточный слой (основа) под штучные и рулонные напольные покрытия, которые укладываются на них, через нивелирующую и распределяющую нагрузку подложку. Дощатый черный пол иногда укладывают не поперек лаг, а под углом к ним, для этого дополнительно монтируют лаги еще и по периметру пола. Такая конструкция «черного» пола образует жесткий диск. При стыковании лаг по длине или при стыковании продольной лаги с периметральной, между лагами делается зазор такой же, как и между лагами и стеной — 20 — 30 мм. Стыки лаг по длине нужно размещать в шахматном порядке, то есть не допускать размещения стыков по одной линии, а чередовать их.

«Чистые» полы делаются из стандартных половых, массивных и паркетных досок.

Каждая доска «черного» пола должна быть прибита к каждой лаге гвоздями длиной в 2 — 2,5 раза превышающей толщину доски, а лучше саморезами. Гвозди забивают в лицевую полость досок наклонно (два гвоздя на место навстречу друг другу) с утапливанием шляпок. Соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками располагают на лагах. В местах, где доски покрытия свешиваются за лагу более чем на 100 мм, под концы досок укладывают дополнительную лагу длиной не менее 600 мм и прибивают к ней свешивающиеся концы. Доски черного пола не обязательно прижимать друг к другу и даже наоборот, между ними лучше устраивать зазор. Таким образом, решаются сразу две проблемы: между досками устраняется потенциальный источник скрипа и обеспечивается лучший режим вентиляции. Зазоры между досками «черного» пола и стенами или перегородками не должны превышать 15 мм. Неровности поверхности досок и провесы между ними устраняются острожкой, которая должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи паркетно-строгальной машины или электрорубанка.

С дощатых полов, идущих как самостоятельное напольное покрытие, снимают старую краску и покрывают их лаками или современными половыми красками. Обработанный лаком и при необходимости морилками, пол будет смотреться не хуже чем модная «массивная доска». Старую краску снимают несколькими способами: механическим, термическим и химическим. Механический способ — это простая острожка и шлифование поверхности пола электрическими инструментами. При термическом способе старую краску разогревают горячим воздухом из строительного фена и, когда она размякнет, счищают шпателями. Работа долгая и кропотливая, зато при этом сохраняется вся толщина древесины, дерево просыхает и из него выжигаются вредные споры грибка. Химический способ подразумевает нанесение на лакокрасочное покрытие химических реагентов, так называемых смывок. Смывка размягчает краску, после чего ее счищают шпателем.

Половое покрытие, которое будет использовано в качестве основы под другое напольное покрытие, но не удовлетворяющее требованиям «на просвет» либо покрытие, оставляемое в качестве основного пола, обрабатывают шлифовальными машинами. В процессе шлифовки образуется много пыли, поэтому следует снять или закрыть висящие на стенах предметы, например, картины и наглухо закрыть пленкой мебель, например, встроенные книжные шкафы. Неплохо также заклеить щели в дверях, чтобы не дать пыли распространиться по всему дому, а также открыть в комнате все окна. Перед началом работ тщательно изучите инструкцию по эксплуатации паркетошлифовальной машины, особенно ту часть, где говорится о креплении абразивной ленты.


Шлифование фона (плоскости пола).

Шлифование фриза (краски пола вдоль стен).

Используя кромкошлифовальный или ленточный шлифовальный станок, пройдите по краям комнаты. Перед тем как опустить станок на пол, включите питание. Двигайте станок по кругу, перекрывая отшлифованные участки. Начните со среднезернистой абразивной бумаги, затем перейдите на мелкозернистую.

Шлифование углов.

Большинство электрических шлифовальных станков не позволяют обрабатывать участки в углах или под препятствиями (например, под радиаторами). В этом случае используйте ручную циклю или шлифовальную колодку (не используйте колодку у плинтусов, если они не сняты). Участки, обработанные циклей, зачистите шлифовальной шкуркой.

Обеспыливание.

Подметите комнату, затем пол пропылесосьте. Для удаления оставшейся пыли, которая могла бы испортить последующее декоративное покрытие, проведите влажную уборку. После обеспыливания пол готов под настилку другого напольного покрытия. Если пол будет оставлен как основной, то его окрашивают по паркетным технологиям: лаками в несколько слоев с промежуточными шлифованиями покрытия.

Если в вашей квартире сделаны дощатые деревянные полы и они находятся в нормальном состоянии, то в большинстве случаев их не обязательно полностью снимать и выбрасывать. После небольшого ремонта они могут быть хорошим основанием под большинство новых современных напольных покрытий. По дощатым полам можно сделать сборную (из фанеры, листов МДФ, ГВЛВ, ДСП, ОСБ и пр.) или монолитную выравнивающую стяжку и настелить новое напольное покрытие. Однако перед устройством стяжки пол должен быть отремонтирован.

Работают вдвоем. Сначала по периметру комнаты удаляются плинтуса. Затем определяется местоположение лаг. Лаги всегда расположены поперек досок пола. Половые доски крепились к лагам двумя способами: сверху сквозь всю толщину доски — открытое крепление и в гребень — скрытое крепление. Если доски крепились сверху, то расположение лаг легко определяется по шляпкам гвоздей, они при внимательном изучении поверхности пола видны. Если крепление досок осуществлялась скрытно или шляпки гвоздей открытого крепления хорошо утоплены в древесину и зашпаклеваны, то нахождение лаг определяется через щель между полом и стеной, там где стояли плинтуса. Для этого в щель пропускаются пальцы рук (в перчатках) или загнутая буквой «Г» проволока и нащупываются лаги. Места, где лаги нашлись, обозначаются карандашом прямо на полу и делается дублирующая метка на стенах. Метки, расположенные на противоположных стенах, соединяются туго натянутой подсиненной шнуркой и на полу отбиваются линии, показывающие центры лаг.

Затем один человек (потяжелее) ходит по полу, а другой наблюдает за половицами. Места скрипения и прогиба половиц отмечаются на полу карандашом или мелом. Скрип и прогиб половых реек над лагами, чаще всего, указывает на ослабление гвоздевого крепления рейки к лаге. Этот дефект легко устраняется вкручиванием в лагу сквозь рейку саморезов. Скрип и прогиб половиц в промежутках меокду лагами указывает либо на ослабление всех гвоздевых креплений этой рейки, либо на то, что она поражена гнилью. Эту половицу сначала нужно попытаться закрепить ко всем лагам, на которые она опирается. При креплении половицы следите, как входит в нее саморез, если он легко втыкается в древесину, легко входит в нее и почти без усилий прячет в ней головку, то скорее всего перед вами уже не доска, а труха, еще сохраняющая форму доску. Ее нужно вынуть и выбросить. Таким образом нужно пройти по каждой половице и проверить их, помечая мелом пораженные места.

Все крепления «хороших» половых реек к лагам лучше продублировать вкручиванием саморезов (по две штуки на место) с утапливанием головок, старые гвозди при этом вынимать не нужно. Возможно, после притягивания половиц к лагам, на поверхность вылезут шляпки старых гвоздей. Если их можно зацепить гвоздодером — выньте гвозди, если нельзя — добейте с утапливанием шляпки. Специально выковыривать гвозди, разрушая древесину вокруг них, не нужно.

Замену сгнившего участка половой рейки производите следующим образом. Просверлите возле края лаги сквозное отверстие, чтобы в него проходила пилка электролобзика и распилите пораженную доску. Сделайте то же самое с другой стороны пораженного участка. Затем отпиленный участок нужно вынуть, однако дощатые полы соединяются «паз в гребень» и вынуть доску не так-то просто. Если половая доска совсем гнилая, то расколите ее вдоль топором и выньте куски доски. Если доска еще крепкая, то раскалывая ее топором, можно ударами повредить паз или гребень соседних досок, а нам этого не нужно. В этом случае сделайте в доске еще два пропила, на этот раз по длине доски. Вытащите отпиленную часть и удалите окружающие по гребню и пазу кусочки древесины от оставшейся половой доски.

Найти новую доску подходящих размеров не должно составить больших трудностей. Половые рейки и тогда, когда строился дом, и сейчас, изготавливаются нескольких стандартных размеров. Проверьте, что новая доска имеет необходимую длину и отпилите нижнюю кромку шпунта для пригонки. Новая доска получается короче, чем расстояние между лагами, поэтому к лагам прикрутите дополнительные бруски. После пробной вставки к месту нанесите слой клея на доску, уложите ее и прикрутите саморезами с утапливанием головок. В качестве упрочняющего элемента к нижней стороне доски пола можно прикрутить деревянный брусок.

Таким способом можно заменить сразу несколько негодных досок. Если после выемки пораженного участка половой рейки, вы увидите, что снизу доска пола заражена грибком (серо-зеленой плесенью), то вырезать нужно не только место явно выраженного поражения, но и 30 — 40 см по длине доски в обе стороны, а также и 1 — 2 соседних доски. Отремонтированный пол проверяется правилом «на просвет». Если он отвечает современным требованиям, то такой пол может быть использован как подстилающий слой практически под любое напольное покрытие. Если нет, то производится остругивание или шлифование пола либо по нему нужно сделать выравнивающую растворную стяжку.

Профессиональные шлифовальные машинки часто сдают в аренду, если в вашей местности такой услуги не оказывают, то можно воспользоваться маленькими ручными электрическими инструментами, если постараться, обработку пола небольшой площади можно провести и ими. Перед выравниванием пола выступающие гвозди и саморезы нужно утопить в доски. При остругивании или шлифовании неровностей пола идущего под другое напольное покрытие заделывать щели между досками пола не нужно. Если же будет принято решение выравнивать пол стяжкой или дощатый пол будет оставлен как основной, то мелкие щели шпаклюются, а в крупные устанавливаются клинья. Мелкие щели в полах, идущих под стяжку, можно шпаклевать акриловыми шпаклевками, а в полах, идущих под покраску или лавирование, паркетными шпаклевками для древесины.