15 march 2016

ЛАМИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ЛАМИНАТ).

Преимущества ламината перед другими отделочными материалами:

  • необычайно износостойкое и прочное напольное покрытие;
  • не остается царапин, следов от каблуков и мебели;
  • идеальный вариант, как для гостиной, кухни и детской, так и для офисных помещений с большой проходимостью;
  • не выгорает на солнце, ему не вредят химические вещества и составы, используемые в быту;
  • не боится непотушенной сигареты и малочувствителен к влаге;
  • экологически чистый продукт, абсолютно безвреден для людей и домашних животных;
  • легко настелить самому, с помощью несложных инструментов;
  • не требует сложного ухода, достаточно обычного пылесоса;
  • ламинат просто красив, десятки дизайнов на любой вкус.
  1. Износостойкий слой
  2. Декоративный слой
  3. Плита HDF (сверхвысокой плотности)
  4. Стабилизирующий слой
  5. Дополнительные прокладки из изоляционной пленки

Износостойкий слой - собственно ламинатное верхнее покрытие обеспечивающее прочность к истиранию, стойкость к давящим механическим воздействиям, воздействию УФ лучей, образованию и распространению пятен, а так же стойкость к термическим воздействиям (например к воздействию огня сигареты) и т.п.

Декоративный слой - это пленка с фотографией паркета или изображением других декоров (например мрамора, камня). В качестве декора может использоваться любое изображение, однако наиболее часто в качестве декоров ламината используют изображения натуральной древесины.

Основный слой - несущая плита из древесных волокон высокой степени сжатия (качество HDF-E1) обеспечивает хорошую формоустойчивость и гарантирует высокую прочность для давящей нагрузки.

Компенсирующий слой - компенсирующее ламинатное покрытие на нижней поверхности несущей плиты, которое дополнительно улучшает формоустойчивость доски и выравнивает возникающие поверхностные натяжения при температурной нестабильности в помещении, изменениях влажности и других параметров окружающей среды.

Дополнительные прокладки из изоляционной пленки для усиления защиты от нагрузок и влаги.

Ламинат производится на 80% процентов из древесины, т.к. основу его составляет MDF и HDF, а это не что иное, как прессованная древесная пыль. Ламинат - это безпроблемный пол, многие о нем говорят - положил и забыл. Это происходит потому, что ламинат не царапается, не выгорает на солнце, стоек к пятнам, сигаретам и не требует особого ухода. Где Вы сможете найти деревянное покрытие, которое выдержит когти вашей собаки и нашествие гостей на шпильках. Ни один лак это не выдержит, а ламинат - без проблем. Если Вы хотите положить дерево на кухню и в коридор - ответ один только ламинат. Любое другое деревянное покрытие принесет Вам много хлопот и забот с уборкой и постоянным ремонтом.

В соответствии с новыми Европейскими нормами EN 13329 ламинированные покрытия для пола (ламинат) по назначению и степени нагрузки на пол подразделяются на шесть классов:

  • класс 21 - жилые помещения, умеренная нагрузка (спальня)
  • класс 22 - жилые помещения, средняя нагрузка (детская)
  • класс 23 - жилые помещения, высокая нагрузка (кухня ,прихожая)
  • класс 31 - общественные помещения, умеренная нагрузка (переговорная);
  • класс 32 - общественные помещения, средняя нагрузка (офис);
  • класс 33 - общественные помещения, высокая нагрузка (магазин).

Но чтобы оценить подлинное качество пола, следует обращать внимание на срок гарантии, который предоставляют производители. Например, пол шведского или норвежского производства может иметь класс 31 и обеспечиваться гарантией для использования дома 10 лет, а пол в том же 31 классе польского или французского производства имеет гарантию лишь на 5 лет. Это значит, что пол выполняет минимальные нормы для класса 31, но производитель уверен в его прочности и отвечает лишь за 5 лет эксплуатации.

Данные об устойчивости ламината к истиранию (число оборотов по так называемому Табер-тесту) наряду со многими другими параметрами учитываются при отнесении ламината к тому или иному классу, но в отдельности, как правило, уже не применяются.

Показатель АС3* обозначает группу по устойчивости ламината к абразивному истиранию, которой должны соответствовать ламинаты классов 23 и 31. По методике испытаний, принятой в EN 13329, это не менее 2500 оборотов, что примерно соответствует 9000 оборотов по старым нормам (с другой методикой испытаний).

Примечание: всего таких групп пять - от АС1 до АС5; АС1 - для ламината класса 21, АС5 - для ламината класса 33.

Выбрать подходящие напольные покрытия и другие материалы для ремонта можно на главной странице сайта

ОПИСАНИЕ

Материал доски представляет собой подобие слоеного пирога. Верхним, защитным, слоем служит специальная высокопрочная пленка из меламиновой или акриловой смолы - то самое <ламинирование>, давшее название всему изделию. Это покрытие бывает однослойным и многослойным - композитным. Верхний слой несет на себе важнейшую функцию защиты от внешних воздействий: прежде всего, от истирания; также он противостоит влаге и загрязнению, химикатам и солнечным лучам. Теперь понятно, что именно этот верхний <корж> во многом и определяет качество и стоимость всего <слоеного пирога>. Следующий слой - декоративный - представляет собой специально обработанную и пропитанную бумагу или мебельную фольгу, имитирующую породы дерева или фактуры и расцветки иных материалов, например, алмаза, песка, белого камня, графита, ржавого железа, шахматной клетки и т.д.

Главная составляющая ламинатной напольной доски - основной несущий слой из материала ДСП или ДВП, если говорить по-русски, или HDF - для любителей иностранной аббревиатуры. За ней скрывается обычная древесно-волокнистая плита (ДВП), только очень высокой степени плотности, о чем и говорят латинские буквы HDF (High Density Fibroboard, что в переводе с английского означает <древесная плита высокой плотности>). Немцы то же самое называют Hoch Dienste Faserplatte. Главные качества этого материала - прочность, жесткость, неизменность геометрических параметров и способность противостоять влаге. Кстати, ближайшим родственником HDF является весьма популярный в производстве мебели и стеновых панелей материал MDF - та же ДВП, только средней (Medium Density- или Mitteldienste-) плотности. Опыты по использованию МDF в качеcтве основы для напольного покрытия давно оставлены

- слишком непрочный материал. Однако нередко можно услышать от доморощенных <менеджеров> попытки <перекрестить> латинский термин на русский лад - <Мелко-Дисперсные Фракции> (?!). (Здесь есть над чем задуматься: как показала практика, именно квалификация и компетентность продавцов - фактор, влияющий на уровень и качество продаж.)

Наконец, нижний слой <пирога>, так называемый оборотный лист, - нерафинированная или пропитанная смолами бумага, чье назначение - защита ДВП или ДСП-слоя от влаги и стабилизация геометрии всей плиты.

Сегодня существует две технологии производства ламинированных полов: Ламинат Высокого Давления (HDL- High Pressure Laminate) и Ламинат Низкого (прямого) давления (DLP - Direct Pressure Laminate).

В чем же их сходство и отличие?

Ламинат Высокого Давления, или композитный ламинат, состоит из нескольких слоев пленок, пропитанных высокопрочными смолами. Поверх пленок наносится защитный слой оксида алюминия или корунда. Именно на него приходится первый и основной износ от пятен, истирания, царапин, солнечного и электрического света. Под слоями пленок находится декор, имитирующий цвет дерева, камня, керамики или передающий эксклюзивный дизайн. Под декоративным слоем располагаются базовые слои. Они отвечают за ударопрочность покрытия и за эффект беспроблемного прожигания сигаретой. Все эти слои соединяются вместе под воздействием высокой температуры и пресса. В результате получается композитный материал в пластинах толщиной от 0,5 до 0,9 мм, (в зависимости от коллекции). Далее полученный композитный слой прессуется с основой ДВП или ДСП и оборотным листом. Качество и объем гарантий, которые представляют производители, зависит от толщины верхнего слоя, а не от общей толщины планки.

Ламинат Низкого Давления состоит из одного слоя высокопрочной пленки и декора, которые в одну стадию прессуются с основой ДВП или ДСП. Толщина ламинированного слоя этого типа составляет от 0,2 до 0,4 мм. Оборотный лист применяется такого же типа, что и у Ламината Высокого Давления.

Оценим качество.

Достоинств у ламинированного напольного покрытия много. Во-первых, ламинированный слой, в отличие от деревянного паркета, не требует циклевания, шлифования и покрытия лаком. Во-вторых, ламинат не выгорает на солнце, а любое пятно от пролитого кетчупа или упавшей сигареты легко удаляется с помощью ацетона. Ламинат Высокого Давления обладает особой экологичностью, т.к. эмиссия вредных для организма человека веществ отсутствует. Поэтому даже люди со склонностью к аллергическим заболеваниям будут чувствовать себя комфортно в помещениях с таким покрытием.

С целью единой оценки качества в 1999 г. были введены Европейские нормы для ламинированных полов, утвержденные Европейской Ассоциацией производителей ламинированных полов (EPLF), в которую входят 19 стран-производителей.

Каждый тип пола проходит испытания по 18 различным тестам, таким, как истираемость, ударопрочность, звукоизоляция, стойкость к царапинам, к свету и т.д. Тестирование полов достаточно тонкий момент. Практика показала, что большая часть потребителей совершенно не в курсе, как оценивать износоустойчивость ламината.

Главный вопрос, который задают продавцу: <А сколько оборотов?>. Поэтому следует рассказать, что же такое <Табер-тест>, который и определяет количество <оборотов>. Тест состоит в том, что к лицевой поверхности ламината прижимается абразивный инструмент - шлифовальный круг с точно определенными параметрами. (При этом единого универсального инструмента для определения износоустойчивости ламината не существует. Следовательно, каждый производитель использует оборудование, имеющееся у него в распоряжении. И не факт, что у другого производителя будет точно такой же <Табер-тест>). Количество оборотов этого круга до истирания верхнего защитного слоя ламината (обычно от 6000 до 20000) и указывается, как правило, в качестве главной характеристики. Здесь есть одна тонкость: в ходе испытания сначала определяют величину IP (initial phase - начальная фаза) - число оборотов, после которого появляются первые признаки потертости, потом - FP (final phase - конечная фаза), когда износ составляет уже 95%, и наконец, высчитывают среднее арифметическое АТ (Average Taber). Указывают же в рекламах, прайс-листах или ценниках, чаще всего, только одну величину, причем без буквенного обозначения IP, FP или AT (TT, просто T), что не позволяет потребителю определить истинные характеристики ламината, а также дает возможность недобросовестному продавцу подкорректировать данные в нужную сторону.

О воде и ламинате.

При всех достоинствах ламинированных полов, нужно знать, что у некоторых видов ламината недостаточная влагостойкость. Однако практика показывает, что ламинированные полы высокого класса (31, 32, 33 и даже 23) могут без заметных последствий выдержать соприкосновение с водой в течение нескольких часов.

При покупке рекомендуем обязательно поинтересоваться у продавца, какой защитный слой имеет пол, т.к., если Вы приобретаете пол среднего качества, следует помнить, что от длительного соприкосновения с водой может слегка нарушиться геометрия планок.

Конечно, клей, выпускаемый некоторыми производителями (например, <Pergo>), обладает водоотталкивающими свойствами, но все же лучше не рисковать. Отсюда главное требование - не допускать водопролития, а любые лужицы (внимание, владельцы щенков и котят, а также молодые родители!) - мгновенно убирать с пола.

Кстати, несмотря на все сказанное, само по себе мытье полов вовсе не запрещается. Только не следует разводить <болото>, а также злоупотреблять моющими средствами - они могут оставить белесые следы.

Как укладывать ламинированный паркет.

Процесс укладки ламинированного паркета напоминает игру с детским конструктором - настолько точно и быстро стыкуются между собой паркетины-модули.Легкость и простота укладки зависят от многих факторов: прежде всего, от того, насколько будет ровным Ваш черновой пол. Потратив время и силы на подготовительные работы по выравниванию поверхности, Вы сэкономите их при самой укладке, а поторопившись, можете столкнуться с тем, что уложенный ламинат будет прогибаться, ходить ходуном, скрипеть, расходиться по швам и т.д.

Процесс укладки ламинированного покрытия детально описывается в инструкциях-рекомендациях, которыми каждая уважающая себя фирма-производитель обязательно сопровождает свой товар.

Основной принцип - соблюдение <плавающей> технологии укладки, которая предполагает, что пол крепится <шип в паз> и не фиксируется к основанию. Также, в связи с сезонными расширениями и сжатиями пола, необходимо соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м. В этом случае пол будет <дышать> без риска покоробиться. Также, если Вы хотите настелить единое полотно во всех помещениях, необходимы переходные пороги, (малейший упор в какой-то точке может привести к вспучиванию пола).

Еще один важный момент: кладут ламинат и вдоль, и поперек, по направлению от окна к двери. Это создает впечатление большей объемности помещения и считается классикой укладки полов.

Клик и клей.

Бесклеевые или <замковые> ламинаты более просты в сборке, чем клеевые, поскольку не требуют профессиональных инструментов и навыков. Планки просто защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза. Основа паркетин - плиты ДВП. Они обладают высокой прочностью и гибкостью. Поэтому отсутствие клея в пазах на устойчивость пола не влияет. (Что касается ДСП, то этот материал допускает глубокое проникновение клея в структуру, поэтому и используется преимущественно для производства клеевого ламината).

Бесклеевой пол можно легко разобрать, перенести и уложить в другом помещении. Единственное, о чем нужно помнить, - особо низкая влагостойкость пола. Клеевой вариант сборки несколько препятствует проникновению влаги в швы. Бесклеевой ламинат разумно укладывать лишь в сухих помещениях (в загородных помещениях - только там, где в течение года поддерживается постоянная комнатная температура). По цене бесклеевой ламинат, в среднем, на дороже клеевого. Разница сторицей окупается отсутствием расходов на клей, оплату работы профессиональных укладчиков, небольшими потерями времени при установке пола (мебель можно заносить сразу, а не ждать 2 суток, пока высохнет клей).

При правильном уходе и длительном сроке гарантии ламинированный пол будет служить Вам долгие годы. Для каждодневного ухода рекомендуется использовать влажную тряпку или пылесос. При возникновении пятен их можно удалить ацетоном, спиртом или бензином. Если вдруг (что маловероятно) Вы поцарапали пол, то царапину можно заделать шпатлевкой или ремонтным карандашом.

Не стоит применять для мытья клеевых полов мыльные растворы, поскольку они могут вызвать эффект <белых стыков>. В офисах рекомендуется пользоваться резиновыми колесиками на креслах и стульях, а также ковриками на входе.

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ !!!

15 march 2016
Ковровые напольные покрытия, имеющиеся в продаже, выпускаются шириной, позволяющей закрыть всю площадь пола без единого шва, практически, в любой стандартной квартире. Если ковролином закрывается «студия», то пол застилают несколькими полотнищами, следя за тем, чтобы ворс на стыкуемых кусках имел однонаправленный уклон и одинаковые цвет и рисунок. Ковролины крепят к основанию на клею, на двухстороннем скотче и с растяжкой на стрейчингах либо ничем не крепят, оставляя его уложенным насухо.



Ковровое покрытие на текстильной основе.
 
Ковровое покрытие на текстильной основе укладывают на подложку из войлока или пенорезины. Чтобы предотвратить образование складок, ковролин на текстильной основе при укладке натягивают на стрейчинги, используя коленный толкатель и шпатель. «Стрейчинги» — тонкие деревянные планки с вбитыми под углом гвоздями. Эти планки прибиваются (или приклеиваются к бетонному полу) по периметру комнаты, и ковер натягивается на них. При натяжке допускается использовать гвозди для крепления ковров или скобы — край ковра подгибается, а гвозди или скобы вбиваются в предварительно уложенную и закрепленную на основании деревянную рейку. Преимущество этого способа — простота и отсутствие специальных инструментов. Однако зацепление и натяжка ковра при этом способе несколько хуже, чем натяжка на стрейчинги.

Последовательность работ при натягивании ковролина на стрейчинги.

Установите по периметру комнаты фиксирующие планки с относом от стены на толщину ковролина. Обрезки стрейчингов используйте около дверей и в эркерах. Прибейте планки к полу — зубья фиксатора должны быть обращены к стене. Для крепления фиксирующих планок к бетонному полу используйте эпоксидный клей либо крепите их саморезами в предварительно установленные в стяжку капроновые дюбели. На деревянном полу закрепите скобами или приклейте картонную подложку (строительная бумага) для защиты от пыли из-под половиц. Сверху на картонную подложку уложите войлочную подложку, обрежьте ее так, чтобы она находилась заподлицо с фиксирующими планками и закрепите ее скобами. Либо, не используя строительную бумагу, уложите на «черный» деревянный пол резиновую подложку, закрепив ее к основанию двухсторонней клеевой лентой. На бетонных стяжках подложку закрепите двухсторонней клеевой лентой, уложенной в виде «сетки» с ячейками 50х50 см.

Обрежьте ковролин приблизительно по размеру комнаты, оставив с каждой стороны припуски примерно по 100 мм. Уложите ковер, ориентируя его по рисунку. Двигаясь от центра комнаты к стенам, разровняйте все большие складки. У внешних и внутренних углов сделайте диагональные разрезы, а также проделайте вырезы для всех имеющихся в комнате ниш. Перед тем как проделать разрез во внутреннем углу, для облегчения укладки ковра слегка подрежьте его по размеру, отрезав излишек.

Держа поделочный нож под углом 45, обрежьте ковер вдоль стены. Если вы не уверены, что сможете обрезать его ровно, то обрезайте его с оставлением припусков по 1 см, потом, после натягивания ковролина, сделаете вторичную подрезку. Сначала зацепите ковер за гвозди фиксирующей планки одним из углов, затем закрепите ковер вдоль двух смежных стен, направляясь от зацепленного угла в дальние углы. Используя коленный толкатель, натяните ковер сначала поперек, а затем вдоль комнаты, зацепив его за гвозди фиксирующих планок у двух других стен. При этом шпателем или скарпелью заправляйте ковер за стрейчинги, то есть загибайте его в щель между фиксирующей планкой и стеной.

Если оставляли сантиметровые припуски, то сначала натяните ковер, затем подрежьте его, а потом заправьте его шпателем или скарпелью.

В дверном проеме используйте специальную пороговую планку с зубьями для крепления ковра. Прикрепите ее к основанию гвоздями, клеем или саморезами. Зацепите ковер за зубья, прикрепите верхнюю часть накладки, защитив ее куском ковра.

В большой комнате, возможно, потребуется состыковать два полотнища коврового покрытия. Обычно они сшиваются вместе, но поскольку сделать это нелегко, используйте ленту для стыковки ковров. Поместите ее под местом стыка и обильно смажьте латексным клеем, нанесите клей на оборотные стороны двух полотнищ и на края по всей длине ворса вплоть до основы (чтобы предотвратить разлохмачивание). Дайте клею подсохнуть, затем одновременно прижмите два полотнища к ленте по всей ее длине — для этого идеально подходит валик для прикатки стыков обоев. Ковровую ленту и клей можно использовать для ремонта разрезов и прорех.

Ковровое покрытие на латентной основе.

Ковры на латексной основе можно использовать во всех помещениях, кроме лестниц. Одним из преимуществ ковролина на латексной основе является простота укладки: он не требует подложки или натягивания. Подложка из строительного картона поверх деревянного пола предохранит ковер от следов пыли из-под досок пола — возможно, для основания.из ДСП или ровного дощатого пола без щелей дополнительной подложки не потребуется.

Уложите картонную подкладку. Обрежьте подкладку по размеру и закрепите скобами так, чтобы их головки не прорвали картон. В малоиспользуемых комнатах уложите подложку до стен. В интенсивно используемых помещениях отступите от стены на ширину клеевой ленты.

Наклейте по периметру комнаты двухстороннюю клеевую ленту, не снимая верхний бумажный слой. В больших комнатах дополнительно наклейте ленту по середине комнаты для крепления ковра. В интенсивно используемых помещениях приклейте ленту непосредственно к полу, а не к картонной подложке. Измерьте комнату. В большей комнате обрежьте ковер приблизительно по размеру, оставив с каждой стороны 50-миллиметровые припуски. Если используется несколько полотнищ, направление ворса на них должно совпадать. Уложив ковер, обрежьте его, оставив припуски 25 мм.

Во внутренних углах сделайте диагональный разрез через угол ковра так, чтобы его можно было уложить на место. Для внешних углов сделайте разрез параллельно (но чуть отступив) сторонам ниши, подложив под сложенный ковер кусок доски, чтобы не прорезать нижний слой. Разровняйте ковер по всей поверхности пола. Затем у одной из стен снимите с двухсторонней клеевой ленты бумажный слой и крепко прижмите к ней ковер. Проделайте то же у остальных стен.

Тупым концом ножа проведите с усилием по ковру в углу между стеной и полом, затем, держа нож под углом 45, проведите лезвием вдоль стены, обрезая ковер. Чаще надламывайте лезвия — они быстро тупятся. Для заделки края и обрезки неукрепленных нитей используйте широкий шпатель.

Для соединения двух полотнищ ковра уложите их края внахлест. Используя правило как направляющую, разрежьте ножом оба слоя и состыкуйте края. Отогните края, приклейте снизу двухстороннюю клеевую ленту, а края смажьте латексным клеем, чтобы предотвратить разлохмачивание. Прижмите края к полу. Ножовкой отрежьте пороговые планки по длине дверного проема, затем отрежьте излишки ковролина, чтобы он входил под планку, и прикрепите планку. В стяжке просверлите отверстия для дюбелей. В качестве альтернативы пороговую планку можно приклеить эпоксидным клеем. Для укладки ковра вокруг трубы сделайте прорезь от края комнаты до трубы, затем осторожно вырежьте ножом аккуратное отверстие для трубы. Перед тем как поставить мебель, почистите ковер пылесосом, чтобы удалить остатки волокон и нитей.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016

Существует несколько способов укладки ковровых покрытий в зависимости назначения типа и вида непосредственно коврового покрытия.

Бесклеевой способ применяется, как правило, в помещениях с небольшим метражом и в случае однолистового покрытия. Материал необходимо укладывать с выступом краев над плинтусом на 5-10 см. После этого его нужно разровнять с помощью специального ролика в направлении к стенам, начиная с средины. При этом углы ковролина вырезаются в виде буквы V и обрезаются по периметру стен. Затем покрытие закрепляют посредством металличской рейки в зоне дверных проемов.

Клеевой способ так же, как и бесклеевой, предполагает разворачивания покрытия и обрезания излишек. Но после этого покрытие сгибается в центре помещения и на освободившееся пространство на полу наносится клей с помощью шпателя. Как только слой клея слегка подсохнет, отогнутая часть покрытия прикрепляется к намазанному клеем пространству. Приклеенное покрытие необходимо разгладить посредством специального ролика. Вторую половину оставшегося ковролина приклеивают таким же образом.

Укладку ковролина можно также осуществить способом одновременного соединения. Раскрой и раскладку ковролина выполняют также как и в вышеназванных двух способах. Только листы укладываются внахлест 3-5 см. Затем клей наносят на 2/3 полотна и приклеивают к поверхности пола. Со второй половиной покрытия поступает таким же образом. Затем ковролин приподнимается и клеем покрывается поверхность пола. Дале обе стороны ковролина разрезают одновременно посредством линейки, а после полученные куски опускают и разглаживают.

Укладка на клей должна обязательно применяться, если метраж комнаты составляет более двадцати квадратных метров. Также очень важно учитывать дозировку клея. Поскольку избыток клея может просочиться сквозь ворс и тем самым нанести значительный вред ковровому покрытию.

К способам укладки ковровых покрытий относится стречинг. Укладку ковролина с помощью этого способа могут осуществить только профессиональные мастера.

При стречинге ковровое покрытие натягивают под определенным углом на узкие рейки с гвоздями. Данные рейки необходимо заранее закрепить по периметру стен. При этом необходимо учитывать возможную кривизну стен, то есть оставить припуски покрытия. Соответственно после завершения работ, данные припуски обрезаются. Края покрытия у стен необходимо закрыть плинтусами.

15 march 2016
 

  Вначале важно тщательно промерить помещение. Планируя покупку, необходимо к каждому размеру добавить 5-10 см на подгонку.
    Перед укладкой необходимо подготовить основание. Пол следует очистить от пыли, лака, жира и т.д., устранить трещины и, если необходимо, произвести выравнивание с помощью нивелирующих масс.
    Если Вы предполагаете настилать ковровое покрытие на линолеум, его необходимо лишь тщательно очистить. При этом мы предполагаем, что линолеум хорошо проклеен и ровно, без волн, лежит на основании. Если же состояние линолеума оставляет желать лучшего, может потребоваться его снятие и подготовка уже непосредственно основания.
    Если Вы планируете настилать ковролин поверх старого покрытия, то это возможно лишь в случае, если старое покрытие имеет низкий ворс. Вообще, такого рода настилка специалистами не рекомендуется. Однако, если снятие старого покрытия вызывает непреодолимые трудности, Вам необходимо тщательно, при помощи пылесоса, очистить старое покрытие, и при этом укладка производится только методом полного приклеивания.
    При укладке покрытия на паркет лучше использовать так называемую "подложку", поскольку жесткая основа ковролина может поцарапать поверхность паркета.
    Использование дополнительной прокладки, "подложки", вне зависимости от вида основания, на которое укладывается ковролин, будет способствовать износоустойчивости и повышению эластичности покрытия, повысит тепло- и звукоизоляцию. В качестве подложки могут быть использованы войлок (кроме комнат с повышенной влажностью), листы из пенополиуретана, пенополиэтилена, другие материалы. Очень важно, чтобы эта подложка была достаточно плотной. Мягкая, рыхлая подложка только повредит ковровому покрытию в процессе эксплуатации. Толщина подложки, как правило, составляет 0,5-1 см.


Ковровое покрытие может быть настелено разными способами (в зависимости от качества облицовочного материала и условий его эксплуатации): насухо (без приклеивания), с частичным приклеиванием по стыкам или со сплошным приклеиванием.


Насухо укладывают покрытия из безосновных материалов, рулоны которых чуть больше ширины помещения, а также сплошные ковровые покрытия с упругой подосновой (войлоком, пористыми материалами), которая теряет упругость и ряд других свойств, пропитавшись клеящим составом.
Поскольку в продаже сегодня имеется ковровое покрытие шириной до 5 м, то метод укладки насухо считается наиболее простым, доступным даже для начинающих. Срок службы уложенного таким способом покрытия увеличивается, поскольку ковер не имеет швов, на которых покрытие истирается быстрее, натягивается равномерно, при необходимости легко и просто меняется, ремонтируется.
При недостаточной ширине покрытия, использовании для облицовки пола в одной комнате нескольких ковров, оставшихся от раскроя полос, швы деталей соединяют при помощи парусиновой ленты, крепящейся на латексной клеящей пасте, специальном клее, поливинилацетатной эмульсии или термосваркой (необходимо дополнительное оборудование, поэтому осуществляется только специалистами).
Швы располагают вдоль направления основного движения в помещении, в той части комнаты, где будет стоять мебель, то есть там, где режим эксплуатации покрытия щадящий.
Сначала рулоны раскатывают и обрезают по длине комнаты с небольшим припуском. Если ширина или длина рулонов не совпадает с размерами пола в помещении, полотнища состыковывают в целый ковер одним из доступных способов.


Следующая операция — прирезка ковра по контуру помещения — проводится при помощи специального ножа с косым и остро отточенным лезвием или ножницами. При использовании ножниц линии обрезки размечают по изнаночной стороне при помощи линейки (или шаблона) и цветного карандаша, большие прямолинейные участки обычно обрезают ножом по металлической линейке.
Закрепляют ковровое покрытие по периметру помещения специальными скобами или гвоздями с широкой шляпкой через каждые 200-300 мм. После этого устанавливают плинтусы и порожки, которые не только маскируют места крепления, но и удерживают ковер от деформации, подвижек.
В помещениях, где плинтусы уже установлены, удобнее крепить ковер иначе — так называемым бесплинтусным способом крепления. В этом случае ковер не прирезают встык со стенами, а оставляют по всему периметру припуск на подгибку (30-50 мм). Если ковер настилается по войлочной подстилке, то ее прирезают на расстояние, равное величине подгибаемого края ковра.
Ковер расстилают, проверяют, ровно ли он лежит, плотно ли прилегает к полу, нет ли на его поверхности складок или морщин, а затем прикрепляют его, подгибая припуски внутрь, по всему периметру помещения, при помощи специальных скобок, забиваемых пневматическим молотком. Углы коврового покрытия, как и при креплении под плинтус, обрезают под углом 45°.


В тех помещениях, где происходит интенсивное движение (например, в кухне, холле, коридорах), имеет смысл усилить сцепление ковра с основанием, то есть настелить его с частичным приклеиванием по швам. Последовательность и цель выполняемых операций здесь почти та же, что и при настилке насухо. Различие заключается в следующем: во-первых, тканую ленту, скрепляющую швы полотнищ, приклеивают одновременно и к основанию, и к ковровому покрытию; во-вторых, максимально точно проводят раскладку и прирезку полотнищ, так как после проклейки швов исправить недостатки и дефекты покрытия будет сложно.


Сплошное приклеивание коврового покрытия оправданно в помещениях сложной формы с равномерным истиранием покрытия (удобнее и проще по истечении срока службы настланного таким образом ковра сменить его полностью, чем производить ремонт или частичную замену). Для работ используют безосновные ковровые покрытия и ковры на резиновой основе, поскольку только их можно приклеивать к основанию на казеиново-цементной, канифольной и резинобитумной мастиках (соответственно).
Процесс приклеивания коврового покрытия аналогичен приклеиванию на мастики обычных рулонных материалов, в частности линолеума. Мастику наносят на подготовленное основание при помощи жесткой кисти (удобнее начинать приклеивание от дальней по отношению к двери стены, вести работу захватками) ровным и тонким слоем (0,2-0,3 мм), слегка подсушивают. Ковер (в рулоне) укладывают на#мастику, выравнивая по заранее натянутому шнуру-разметке, постепенно раскатывают ковер, прижимая и разравнивая его специальным валиком с резиновым покрытием (подробнее см. «Линолеумные работы»).

Существует еще один способ настилки ковровых покрытий - стретчинг. Покрытие укладывается на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие обязательно укладывается подложка, создающая эффект мягкости, способствующая повышению звукопоглощения и теплоизоляции. Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного таким способом, существенно дольше, и в данном случае нет необходимости в предварительной подготовке пола. Но такой способ укладки сложнее остальных, и качественно его могут осуществить только профессионалы.


15 march 2016
 

Нижеприводимая техническая инструкция дает общую информацию о том, как готовить основу, укладывать напольное покрытие и ухаживать за ним. Однако, эти рекомендации не смогут заменить профессиональные навыки и мастерство специалистов по укладке напольных покрытий. Предприятие по укладке покрытий отвечает за выполнение работ только в том случае, если оно принимает подготовленную основу или же само готовит основу.

Общие положения (новые или обновляемые покрытия)

Основа обязательно должна быть жесткой, ровной, сухой и гладкой. Она должна быть равномерной, не иметь трещин, выпуклостей, следов штукатурки, краски, масла, жира или незастывшего цементного раствора. Если появляются мелкие или крупные трещины, они должны быть обработаны эпоксидной смолой.

 

Жесткая основа Используйте каменную основу, а не мягкую или рыхлую

.Ровная основа

Максимальный допуск по ватерпасу 2,00 м: 7 мм; при 0,20 м: 2 мм.
Состояние поверхности основы: чистая и ровная.

  • Подготовка Р2: шлифовочная мастика 1-4 мм (минимум 1,5 кг/м2).
  • Подготовка РЗ: шлифовочная мастика не менее 3 мм (4,5 кг/м2).

Сухая основа

Уровень сухости нужно проверять по гигрометру.
Он не должен превышать 3%.
Считается, что для сушки изолирующего слоя на каждый сантиметр толщины поверхности требуется одна неделя, прежде чем начинать укладку напольного покрытия.
В случае высокого уровня влажности окружающего воздуха срок сушки может быть увеличен на 50%.

Гладкая основа

Шлифовочная мастика должна наноситься на всю поверхность основы и отвечать нижеуказанным условиям и особенностям данного помещения. Ни в коем случае шлифовочная мастика не должна использоваться для исправления недостаточной горизонтальности основы.
Дать время высохнуть. В случае необходимости произвести шлифовку абразивным камнем (карборундом) для достижения тщательно отшлифованной поверхности. Очень хорошо подмести. Нанести клей.

Дилатационный шов

Напольное покрытие должно иметь дилатационный шов, который закрывается металлическим или пластиковым профилем, закрепленным с одной стороны.

 

Настилать ковровое покрытие можно прямо на бетонное основание (плиты или панели междуэтажных перекрытий). Если нужно, его предварительно выравнивают, устраивая с этой целью це-ментно-песчаную стяжку толщиной не менее 10-15 мм. Но такой пол будет холодным.
В жилых помещениях настилать ковровое покрытие нужно на утепленное основание — поверх древесноволокнистых плит, укрепленных на бетонных плитах перекрытий или поверх стяжки.
Ровность и горизонтальность поверхности основания проверяют при помощи деревянного или металлического шаблона — линейки длиной не менее 2 м, ведь от качества подготовки основания во многом зависит износ покрытия, срок его службы, тепло и комфорт вашего жилища.
Настилают ковровое покрытие и по старым дощатым, паркетным или линолеумным полам, если старое покрытие обладает необходимой ровностью и прочностью. В противном случае полы сначала ремонтируют, укрепляют, выравнивают. Перед раскроем и укладкой коврового покрытия основание тщательно очищают: сметают пыль, мусор или моют, хорошо просушивают.

15 march 2016
 

При настилке коврового покрытия потребуется ряд специальных инструментов и крепежных деталей:

  • обычный молоток;
  • деревянный молоток;
  • ножницы с длинным лезвием (14-16 см) для раскроя покрытия;
  • специальный нож с коротким тонким и косым лезвием для прирезки коврового покрытия на стыке;
  • металлическая линейка длиной не менее 1,5 м и рулетка длиной от 10 м для обмера помещения и раскроя материала;
  • валик с резиновым покрытием для приглаживания наклеенного покрытия;
  • жесткие кисти для нанесения клеящих составов;
  • цветные карандаши, используемые при раскрое;
  • плинтусы, порожки из полимерных материалов (или алюминия) для обработки кромок и стыков полотнищ коврового покрытия;
  • особые накладки и ленты, скрепляющие стык полотнищ;
  • крепежные скобы;
  • гвозди (с широкой и обычной шляпкой).

Выше приведен полный перечень вспомогательных материалов и инструментов для проведения работ по настилке коврового покрытия. Ваш выбор будет ограничен меньшим количеством приспособлений, поскольку зависит от того, каким конкретно способом будет настилаться ковровое покрытие.

15 march 2016
Напольные ковровые покрытия обладают рядом достоинств: они относительно недороги, красивы и при этом чрезвычайно практичны. На них невозможно поскользнуться — это уменьшает вероятность травматизма. Ковровые покрытия существенно снижают шумовой фон в помещении, отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами. К тому же они накапливают тепло, за счет чего воздух в помещении сохраняет температуру в течение длительного времени.

Можно также использовать ковры, чтобы разделить пространство на зоны: например, с помощью мягкого покрытия придать ощущение комфорта одной части помещения, а в другой использовать более прочное и твердое, которое указывает на другие функции.



Типы ковров. Традиционна единственным качественным вариантов ковров считались ковры из чистой шерсти, которые дорого стоили.

Ковры из натуральных волокон

  • Кокосовые волокна (койр). Это самый прочный вариант ковров из натуральных волокон. Их можно использоваться в местах, где много и часто ходят, например, на лестницах и в коридорах. Латексная основа не только усиливает прочность такого покрытия, но и не пропускает пыль из-под ковра. Купленный ковер нельзя укладывать сразу, его следует выдержать в течение 48 часов для акклиматизации к уровню влажности вашего дома (чтобы он сжался или растянулся).
  • Сизаль. Более дорогой вариант, чем кокосовые волокна. Сизаль выпускается в большем диапазоне текстур и рисунков. Он вплетается в ковры или половики и, хотя обычно имеет светло-коричневый цвет, может окрашиваться. Сизалевые ковры также надо оставлять на время для акклиматизации, прежде чем закреплять. 
  • Джут. Это самый непрочный вариант, но относительно дешевый. С такими покрытиями следует обращаться очень осторожно и использовать в зонах, где ходят меньше и реже.

Но теперь производители, поэкспериментировав со множеством других материалов — нейлоном, полипропиленом, акрилом и полиэстером (по отдельности и в определенных сочетаниях с шерстью), получили прочные, неэлектризующиеся и дешевые покрытия. Качество этих ковров (ковролинов) таково, что неопытному взгляду трудно заметить разницу.

Заметное различие состоит в том, как ковер реагирует на горячее: шерсть начинает тлеть, а синтетика плавится или горит, после чего остаются дыры.

Помимо шерстяных ковров, есть большой выбор других натуральных материалов: джута, кокосовых волокон и сизаля, которые придают интерьеру ощущение современности и приносят в дом такое же тепло, что и традиционные ковры. Хотя на первый взгляд все они очень похожи, ковры из разных волокон обладают разными свойствами.

При покупке ковра объясните продавцу, где вы собираетесь укладывать покрытие. Это позволит определить уровень требующейся прочности. Типы поверхности ковра. Тип поверхности так же важен, как и материал, из которого изготовлено покрытие. В тканом ковре волокна переплетены друг с другом и с нитями основы. А у покрытия на основе ворс не соткан, а наклеен на основу. В обоих случаях волокна могут по-разному обрабатываться, что создает разный эффект на поверхности ковра.

  • Стриженый ковер — волокна не имеют форму петли, они короткие. Каждая ворсинка продета в материал основы и приклеена с обратной стороны водостойким связующим материалов.
  • Длинный ворс — волокна имеют длину более 25 — 50 мм. Такой ковер выглядит очень роскошно. Лучше использовать в помещениях, где ковер будет минимально изнашиваться. 
  • Низкий ворс — волокна короче 25 мм. Покрытие имеет офисный вид, жестче пушистых ковров, зато затраты на очистку меньше. 
  • Петельчатый ворс — волокна изготовлены в форме петель, коротких или длинных. 
  • Крученый ворс — волокна уложены в одном направлении. Покрытие обладает жесткой текстурой и подходит для помещений, где много ходят, — лестниц и прихожих.

Основание. Лучше укладывать ковер на качественное основание (прослойку между полом и покрытием). Во-первых, оно не пропускает пыль от пола под ковром и не дает проступать стыкам досок. Во-вторых, смягчает ковер, так что по нему становится удобнее ходить. В-третьих, продлевает срок службы ковра, так как защищает его от трения о пол.

Основание делается либо из толстого войлока, либо из текстурной резины. Теоретически ковру на пенной или резиновой основе эта прослойка не нужна, но она никогда не помешает.

Ковровые дорожки и плитки. Они выпускаются в широком ассортименте размеров, форм, цветов и стилей. Хотя чаще всего они встречаются в офисах, теперь уже создано достаточно дизайнерских решений и для дома. Можно уложить ровные цветные полосы или смешивать разные основные цвета для красочного, смелого, современного дизайна. Дорожки смотрятся очень эффектно. Кроме того, их удобно резать, подгонять и укладывать самостоятельно.

Коврики. Это отличный способ сочетать удобство твердого пола с уютом мягкой теплой поверхности, на которой хорошо расслабляться. Коврики также позволяют добавить цвета и визуальной текстуры в комнату, где отсутствует смысловой центр. В гостиной коврик перед диваном придает гостевой зоне ощущение тепла и роскоши, позволяя людям сидеть на любой поверхности. Точно так же на деревянном полу в спальне будет очень кстати коврик у кровати, на который приятно наступать, подходя к кровати или спускаясь с нее.

Несмотря на широкий диапазон доступных ковров, они часто могут быть очень дороги. Проще всего выбрать подходящее ковровое покрытие и попросить продавца отрезать кусок нужного размера и обметать его (за дополнительную плату). При обметывании края закрепляются нитью того же цвета, чтобы не осыпались, и получается обычный ковер, который обходится гораздо дешевле, чем готовый.

СОВЕТ: Имейте в виду, что при покупке напольного покрытия часто возникают дополнительные расходы, поднимающие исходную цену. В бюджете редко приходится учитывать только стоимость покрытия. Например, вам может потребоваться прослойка между полом и ковром; прессованные опилки, которые укладываются под плитку; защитное покрытие, лак или уплотнитель. Узнавайте все о дополнительных элементах, спрашивая, из чего делается пол, как его укладывать и закреплять.


По материалам книги О. Хит