Статьи

По назначению внутренний водопровод подразделяется на хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод устраивают во всех жилых зданиях, имеющих канализацию. В жилых зданиях можно устраивать объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод или два раздельных водопровода. Внутренняя сеть трубопроводов разделяется на магистральные трубопроводы, стояки и подводки. Магистральные трубопроводы внутреннего водопровода, проложенные внизу или вверху здания, служат разводящими линиями для подачи воды к нужным участкам трубопровода или стоякам. Стояки — вертикальные участки разводящего трубопровода, по которым вода подается в подводки к санитарным приборам.

Магистральные трубопроводы прокладывают с уклоном. Уклон необходим для выпуска воздуха при заполнении труб водой и спуска воды при опорожнении линий. Уклон выражает отношение превышения начальной точки над конечной точкой трубопровода на единицу длины, то есть = h/L, где h — превышение (разница высот) начальной точки над конечной точкой участка трубопровода, мм; L — длина этого участка, мм. Например, на участке длиной 2 м и величиной превышения 10 мм уклон равен i=10/2000=0,005.

Уклон трубопроводов размечают с помощью рейки, уровня и шнура. Для этого выбирают какую-либо точку оси прокладываемого трубопровода. От этой точки с использованием рейки и уровня прокладывают горизонтальную линию и натягивают по ней шнур. Затем на расстоянии от этой точки, например 2 м, откладывают от горизонтальной линии вверх или вниз по направлению уклона требуемую по заданному уклону высоту и находят вторую точку оси трубопровода. При уклоне, например 0,003, это расстояние составляет 3х2=6 мм. По полученным двум точкам натягивают шнур и размечают ось прокладываемого трубопровода. Таким же способом размечают оси подводок ко всем приборам.

Сети внутреннего водопровода прокладывают в помещениях, температура воздуха в которых зимой выше 2 С. В том случае, если трубопровод прокладывают в помещениях с температурой воздуха ниже 2'С, необходимо предусматривать мероприятия, предохраняющие трубы от замерзания в них воды. Внутренний водопровод на объекте строительства монтируют в определенной последовательности: в первую очередь укладывают магистральный трубопровод, затем устанавливают стояки и прокладывают подводки к водоразборным точкам. Магистральные трубопроводы прокладывают в первом этаже преимущественно в подпольных каналах, а в подвалах — над полом. В системах водопровода с верхней разводкой трубы прокладывают под потолком верхнего этажа.

При зонном водоснабжении каждая зона имеет свои магистральные линии, которые обычно прокладываются в технических этажах. Классическая прокладка магистральных и разводящих сетей водопровода внутри зданий должна предусматриваться, как правило, открытой. При применении полимерных труб рекомендуется скрытая прокладка труб в бороздах стен и полов.

Приготовление горячей воды в автономных системах инженерного обеспечения осуществляется преимущественно двумя способами: путем нагрева воды в проточных или накопительных водонагревателях.
 
Проточный водонагреватель (в быту называется колонкой) представляет из себя прибор, где по контуру течет нагреваемая вода, за счет наличия большой площади поверхности теплообмена происходит интенсивный процесс передачи тепла от греющей среды (электроэнергии или сгораемого газа) к нагреваемой.

Главным и очевидным минусом данного прибора является отсутствие аккумулирующей способности, прямая зависимость производительности от подводимого тепла, а главное, вероятность образования в каналах теплообменника твердых отложений (накипи), препятствующих свободному течению воды и значительно ухудшающих процесс теплообмена. Несомненным плюсом является компактность прибора и простая схема монтажа горячего водоснабжения, которая включает ввод в прибор холодной воды и выход горячей непосредственно на краны водоразбора. Проточный водонагреватель нагревает воду только в момент расхода. Проточные водонагреватели имеют еще и то преимущество, что нагрев воды осуществляется сразу в полном объеме и столь долго, сколь это необходимо без снижения производительности.

Накопительный водонагреватель (бойлер) отличается от проточного большим объемом запасаемой внутри себя воды. Нагрев воды до заданной температуры в этом случае происходит заранее и, как правило, с использованием относительно малой мощности. Например, электрический водонагреватель накопительного типа разогревает определенный объем воды до температуры 55 — 85 С и автоматически поддерживает температуру на установленном уровне. Поскольку нагрев происходит постепенно, такой прибор не требует большой электрической мощности и зачастую может быть подключен к обыкновенной розетке. Даже 150-литровые бойлеры на половинной мощности могут потреблять не более 1,5 кВт. В бойлере постоянно находится горячая вода, а по мере расхода в него поступает холодная и подогревается до нужной температуры. Для предотвращения потерь тепла через корпус бойлера его стенки делают утепленными. Благодаря большому слою теплоизоляции вода в емкости водонагревателя остывает крайне медленно, а потому включения нагревателя происходят редко.

Схема работы накопителя (бойлера) предусматривает подачу холодной воды в нижнюю точку прибора, а отбор горячей воды производится из верхнего уровня. Производительность прибора зависит от количества подводимого тепла или мощности ТЭНа (теплоэнергонагревателя), к тому же в бойлере существует постоянный запас уже нагретой воды, покрывающий пиковые нагрузки в периоды интенсивного разбора воды. Ддя компенсации теплового расширения воды при нагреве в систему трубопроводов устанавливают расширительный мембранный бак.

Накопительные водонагреватели могут быть выполнены в горизонтальном или вертикальном виде, что позволяет оптимизировать размещение бойлера в помещении котельной. главными преимуществами прибора является его аккумуляторная способность и длительный срок службы без проведения мероприятий по обслуживанию и чистке.

Приготовление горячей воды также делается с помощью двухконтурного отопительного котла. Обычно он имеет встроенный бойлер объемом от 50 до 200 литров, хотя многие котлы готовят горячую воду и проточным способом, как колонки. Использовать котел, через который проходит змеевик с водой для горячего водоснабжения, не всегда рационально, так как летом топить дом ни к чему. Поэтому чаще всего используют комбинированные котлы, имеющие две системы нагрева. Зимой работают два контура: нагрев воды осуществляется водой из системы отопления, летом работает один контур, только для горячего водоснабжения.

Кстати, если кто-то думает, что используя ту или иную схему нагревания воды, он сможет сэкономить электроэнергию, газ или жидкое топливо, то он ошибается. Законов физики никто не отменял: для нагрева определенного количества воды нужно израсходовать определенное количество энергии и при том неважно, как будет происходить этот нагрев: в проточном или накопительном водонагревателе или в двухконтурном котле. Экономия энергии достигается конструкциями водонагревателей, снижающих теплопотери в атмосферу, то есть за счет применения теплоизоляторов. Также экономия достигается применением в приборах умной автоматики, вовремя включающей и отключающей энергопитание, и за счет применения в качестве топлива кислорода, которое обеспечивают различные системы вовлечения воздуха в процесс горения. Поэтому при выборе прибора для нагревания воды нужно обращать внимание на его комплектность и фирму-производителя. Например, простой, как велосипед, нагреватель очень надежен и недорог, но проигрывает в экономичности более «навороченным» собратьям.

Децентрализованные системы водоснабжения состоят из индивидуальных водозаборных сооружений (колодцев, каптажных камер, родников, скважин), наружных (если водозабор находится вне жилого дома) и внутренних трубопроводов, санитарно-технических приборов и арматуры, водонапорного или гидропневматического бака. Возможно устройство общего водозаборного сооружения для 2 — 3 соседних домов. Участок для устройства водозабора следует выбирать на не загрязненном месте, выше по направлению потока подземных вод. Водозаборы должны быть удалены от возможных источников загрязнений (уборных, выгребных ям, скотных дворов, свалок, мест захоронения и т. п.) на расстояние не менее 50 м. Водозаборы следует размещать на сухом повышенном участке земли.

При выборе любого из этих источников нужно выяснить, какой максимальный объем воды можно из него получить. Например, дебит артезианской скважины не ограничивает расход воды, сдерживать потребление способна лишь производительность насоса. Если насос очень производителен, а потребителей (кранов) включено мало, может возникнуть настолько высокое давление в трубах, что наиболее узкие места соединений станут пропускать воду — подтекать. По этой причине максимально допустимый напор в водопроводе, согласно СНиП, не должен превышать 60 метров водяного столба, а давление, соответственно, 6 бар.

Максимальное давление, на которое должна быть рассчитана водоподъемная труба скважины, зависит от глубины ее погружения. И приблизительно составляет: 6 бар при глубине до 50 м; 10 бар — до 90 м, 16 бар — до 150 м и 25 бар — до 230 м. Для наружного водопровода обычно используют магистральную трубу диаметром условного прохода 32 или 40 мм, а для внутреннего — 15 мм.

Масса водоподъемной трубы скважины должна быть как можно меньше, для облегчения демонтажа и монтажа в случае ремонта погружного насоса или наращивании самой трубы. А такая необходимость вполне может возникнуть в связи с понижением дебита скважины из-за постепенного увеличения общего числа скважин в округе. Водоподъемная труба должна обладать жесткостью на скручивание, поскольку при пуске и остановке погружного насоса его электродвигатель развивает большой крутящий момент. Диаметр выбирают в зависимости от насоса и глубины его погружения, причем чаще всего это 40 или 50 мм.

Такой зазор обеспечивает «втягивание» расплавленного припоя и равномерное его распределение по всей внутренней поверхности раструба при любом положении трубы. Другими словами, пайка труб может производиться в любом положении, даже раструбом вниз, капиллярный зазор между трубами все равно «всосет» в себя расплавленный припой, который равномерно распределится по месту пайки.

Использование «правильной» головки эспандера, это 80% успеха пайки — зазор между трубами и глубина раструба задается именно этим инструментом. Сегодня производители труб выпускают готовые фитинги и соединительные муфты, на которых уже сделаны раструбы. Применение таких деталей делает трубопровод дороже, но зато полностью исключает «человеческий фактор», присутствующий при самостоятельном изготовлении раструба эспандером.

Далее, трубы в месте припоя покрывают флюсом, который выполнит роль смазки для припоя и «протравки» (очищения метала) для меди. При высокотемпературной пайке с припоями из серебра или с бронзы в качестве флюса используют буру. Ее смешивают с водой до получения вязкой кашицы. Флюс наносится без излишков только на поясок трубы, который будет сочленен с фитингом или раструбом, а не внутрь фитинга или раструба. После нанесения флюса рекомендуется сразу сочленить детали, чтобы исключить попадание на влажную поверхность посторонних частиц. Если по какой-то причине пайка будет происходить чуть позднее, то деталям лучше дождаться этого момента уже в сочлененном виде. Рекомендуется повернуть трубу в фитинге или раструбе, либо, наоборот, фитинг вокруг оси трубы, с тем чтобы убедиться, что флюс равномерно распределился в монтажном зазоре и почувствовать, что труба достигла упора. Затем необходимо удалить тряпкой видимые остатки флюса с внешней поверхности трубы.

Для пайки медных труб используют прутки припоя диаметром 3 мм из сплавов меди и серебра или бронзы. После изготовления раструба либо при использовании готового фитинга с раструбом трубы вставляются друг в друга. Место соединения со всех сторон нагревается пропановой или ацетиленовой горелкой. Нагревание производится до тех пор, пока поднесенный и прижатый к раструбу пруток припоя не начнет плавится. С приобретением опыта время нагрева труб определяется по изменению цвета трубы — до достижения «красного свечения». Фитинги с резьбой для присоединения их к другим трубопроводам или к сантехническим приборам изготавливаются из бронзы и латуни и требуют при пайке более длительного нагрева. Для определения расхода припоя на одно соединение обычно пользуются следующим способом: пруток припоя сгибают в виде буквы Г, делая загиб чуть больше диаметра раструба. Как только место пайки будет прогрето до нужной температуры, припой прижимают к зазору между раструбом и вставленной в него трубой и ведут им вокруг трубы, не прекращая при этом нагревания соединения. Припой плавится и затекает в зазор. Нужно вплавить в зазор весь отогнутый конец припоя, не больше и не меньше. Увеличение расхода припоя ведет к тому, что он может протечь сквозь щель и заплавить внутреннее сечение труб. Уменьшение расхода припоя приводит к непропаиванию соединения.

При пайке труб нужно соблюдать элементарные меры безопасности для работы с открытым огнем. Работать нужно в брезентовых рукавицах, лучше вдвоем с помощником, удержание трубы производить в удалении от места нагрева. При работе в одиночку для временного закрепления труб использовать струбцины.

После остывания узел готов к эксплуатации — это самое надежное соединение медных труб и совсем несложное. Опыт пайки медных труб приходит быстро, а для тех, кто уже владеет техникой газовой сварки, понятен сразу. Правда, для нагревания труб нужно оборудование для газовой сварки. Иногда (для пайки соединений небольших диаметров) можно воспользоваться горячим воздухом, используя насадку, ограничивающую конус горячего воздуха, с тем, чтобы быстрее добиться нагрева. Другим способом нагрева без пламени являются электроконтактные устройства. Внешне они напоминают большие клещи со сменными медными головками для охвата труб разных диаметров.

По окончании пайки узла либо всего трубопровода его необходимо промыть, чтобы освободить внутренние полости от остатков флюса. Как уже говорилось, флюс работает не только смазкой для припоя, но и протравкой для меди, то есть по сути это агрессивный окислитель. А раз так, то и нечего ему больше делать внутри труб, его нужно оттуда удалить промывкой водой. С внешней поверхности труб вытекший флюс удаляют ветошью.

Пайка трубопроводов встык не допускается. Если необходимо соединить детали встык, то производят не пайку труб, а сварку. В принципе делаются практически те же операции, что и при высокотемпературной пайке, за исключением того, что не требуется применения флюса, а нагрев труб и фитингов увеличивается до температуры плавления металла.


По материалам книги Савельева А.А. - Сантехника в доме. Монтажные работы

Внешне пресс-фитинг для медных труб очень сильно напоминает фитинг для капиллярной пайки, а технологическая разница заложена во внутреннем содержании фитинга. Припой, заложенный в поясок капиллярного фитинга, здесь заменили на уплотнительные кольца из эластичных полимеров, похожих на резину. Технология соединения медных труб на пресс-фитингах сводится к простым операциям: отрезать и очистить трубы от грата, откалибровать их, вставить в пресс-фитинг и сжать соединение пресс-клещами.

Помимо неразъемных существуют и разъемные соединения медных труб на обжимных (цанговых) фитингах. Есть два основных типа цанговых соединений: первый для соединений твердых и полутвердых и второй для соединения мягких и полутвердых труб.

Если повнимательней взглянуть на первый тип фитингов, то увидим, что они почти полностью повторяют обжимные фитинги для металлопластиковых труб, с единственной разницей, что в фитингах для меди нет штока, на который насаживается металлопластиковая труба. В остальном первый тип фитингов для медных труб практически полностью повторяет конструкцию фитингов для металлопластика: такие же накидные гайки, такое же уплотнительное О-образное кольцо, тот же метод затяжки.

Подготовительные операции состоят в подборе фитинга походящей размерности. Далее, как обычно, следует аккуратно отрезать трубу, удалить грат, с помощью оправки-калибра проверить срез на предмет отсутствия овальности и, при необходимости, восстановить исходную геометрию трубы. Затем труба вводится в фитинг до упора. Как правило, зажимная гайка сначала заворачивается рукой. После того, как труба зажата компрессионным кольцом до такой степени, что рукой невозможно повернуть ее относительно фитинга, гайка поворачивается ключом на 1/3 или 2/3 оборота с тем, чтобы слегка деформировать трубу и обеспечить требуемое усилие зажима. Теоретически такое соединение труб можно разбирать и собирать вновь, практически — его лучше не трогать. Если соединение не течет, то и оставьте его в покое, если оно подтекает, то нужно слегка довернуть гайки.

Обжимные фитинги первого типа придуманы для твердых медных труб, однако ими можно соединять и мягкие трубы, и твердые с оттоженными концами. Для того, чтобы при затяжке гаек трубы не деформировались, внутрь их помещают обрезок трубы — опорную втулку. После добавления этого элемента фитинг практически полностью повторяет конструкцию обжимного фитинга для металлопластиковых труб.

Компрессионные соединения второго типа основаны на раструбном сплочении труб через уплотнительные конусы. В этих фитингах затягиванием гайки конус прижимается к внутренней поверхности развальцованного края трубы, а верх трубы зажимается уплотнительным кольцом. В конструкции узла использованы свойства мягкой меди: под давлением «притираться» к той поверхности, к которой ее прижимают. Соединение не ново, с ним знакомы достаточное количество мужчин, разбирающихся в тормозной системе своего автомобиля или с системой питания дизельных двигателей. В трубной разводке сантехнических систем соединение слегка видоизменено, но сам принцип сплачивания остается прежним, на его основе вам могут встретиться и другие виды фитингов.

Однако эти трубы стояли, стоят и еще долго будут стоять в наших квартирах и мы не можем обойти их своим вниманием. Тем более, что при ремонте трубопровода, сделанного из стальных труб, зачастую удобнее опять воспользоваться теми же материалами, чем переделывать его на современный лад. Например, в квартире при замене или ремонте радиаторов нередко подводку к ним удобнее опять сделать стальными трубами, так как стояки отопления, к которым мы подключаемся, остались прежними, то есть теплоноситель пришел к вам из стальной трубы, в нее же и уйдет. Замена отопительных стояков или переход от тройниковой системы к коллекторной — удовольствие дорогое и не каждому по карману, иногда, лучше просто восстановить систему «как было» теми же материалами. А например, при ремонте внутриквартирного водопровода, наоборот, лучше выкинуть старую «гребенку» и подключиться к стальному стояку трубопроводом из новых материалов. Это будет проще и, часто, дешевле. Кстати, «гребенкой» сантехники называют тройниковую систему разводки трубопровода.


При ремонте старых трубных разводок или при устройстве новых трубопроводов нужно использовать оцинкованные снаружи и внутри водогазопроводные трубы, они дороже черных, но обладают большей долговечностью и экологически более чистые. К тому же качество стальных труб за последние годы заметно повысилось.

Так что, если вы хотите сделать трубопровод, не боящийся ни морозов, ни пожаров, и который нельзя погнуть или сломать, просто облокотившись на него, то такими свойствами обладает только старая добрая стальная труба. Пластмассовые трубы, соединения на пайке медных трубопроводов при пожаре могут расплавиться, при замораживании их нужно отогревать горячим воздухом и ни в коем случае не стучать по ним молотком. Стальные трубы эти издевательства над собой переносят довольно легко, а случайные прикосновения вообще не замечают.

Соединения стальных труб производят на резьбе, на фланцах и на сварке. Сварочные работы требуют обучения и мастерства сварщика. Фланцевые соединения используются только для труб больших диаметров и тоже требуют сварочных работ. Для этих соединений надо привлекать специалистов. Поэтому для домашнего мастера остаются доступными только резьбовые соединения, на которых мы и заострим наше внимание.

Прежде всего, необходимо разобраться с самой резьбой. Существует несколько типов резьб, нас пока интересуют две из них: метрическая и дюймовая. В метрической резьбе за единицу измерения принят миллиметр, в дюймовой, соответственно — дюйм. Метрическая резьба обозначается буквой М и размером диаметра стержня (или трубы), на которую она нанесена. Например, маркировка М 25 говорит о том, что это резьба метрическая диаметром 25 мм. Дюймовая резьба обозначается размером диаметра в дюймах, например, на фитинге надпись 1, подразумевается, что здесь нанесена резьба диаметром в один дюйм. Дюймовая резьба, в свою очередь, разделяется на крепежную и трубную. Нас, в конечном итоге, интересуют метрическая и трубная резьба.

Главное различие этих двух резьб в том, что угол профиля метрической резьбы равен 60', а дюймовой — 55'. Следовательно, если взять два одинаковых по длине отрезка трубы и нанести на них метрическую и трубную дюймовую резьбу, то количество витков у метрической резьбы будет меньше, чем у дюймовой. А это означает, что площадь поверхности соприкосновения для одинаковых по высоте резьб с соединяемой деталью у дюймовой резьбы будет больше, следовательно, она обеспечивает более плотное соединение. Второе отличие метрической и трубной дюймовой резьбы в том, что на метрической крепежной резьбе верхний угол профиля резьбы как бы спилен, образуя зазор между вершиной витка и ответной впадиной гайки, а трубной резьбы такого зазора нет. Это сделано для того, чтобы резьба не пропускала воду, хотя само наворачивание муфты в этом случае затруднено. Метрическая резьба предназначена для многократного откручивания — закручивания соединения, а трубная — это резьба для длительного сплачивания деталей без раскручивания в течении многих лет. Трубная резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма имеет 14 ниток на один дюйм, а начиная от 1 дюйма и выше — 11 ниток на дюйм.

В сантехнических работах применяются оба типа резьб, например, на обжимных фитингах металлопластиковых труб, предположим, в тройнике с внутренней резьбой одновременно может быть и трубная, и метрическая резьба: обжимные концы выполнены на метрической (не всегда), а соединение тройника с металлической трубой — на трубной резьбе. Для соединения стальных труб используется только трубная резьба, так как резьбы всех фитингов сделаны под нее.

Нарезание резьбы на трубах производят инструментом под названием клупп. Они бывают ручными и электрическими. Ручные клуппы, как правило, снабжаются трещоткой, позволяющей нарезать резьбу на уже установленной трубе. Электрические клуппы более дорогие агрегаты, но и более производительные. Они позволяют нарезать резьбу даже там, где нельзя подлезть ручным клуппом, так как не требуют пространства для поворота рукоятки, которое обычно требуется для ручного клуппа.

Перед началом монтажных работ необходимо промерить помещение и спроектировать трубопровод, разбивая его на прямые отрезки с продумыванием мест размещения соединительных муфт и фитингов. Работать придется без загиба труб с использованием угольников, тройников и крестовин.

Стальные трубы конечно можно загибать, как и многие другие, но для этого нужен станок — трубогиб. Это довольно громоздкий инструмент, его приобретение для создания одной-двух магистралей вряд ли целесообразно. Однако, если в вашем населенном пункте есть мастерская, занимающаяся загибом труб и нарезанием на них резьб, либо имеется какая-то другая возможность выполнить эти работы, то этим нужно воспользоваться, предоставив им точные размеры заготовок с указанными длинами резьб и мест загибов. Кстати, станки-трубогибы совсем не редкость, их можно найти, если они еще не сданы в металлолом, даже в маленьких сельских мастерских.

Стальные трубы режутся на мерные куски труборезом, болгаркой или ножовкой по металлу. Неровно отрезанные торцы труб подрабатываются напильником. При обрезке труборезом на краях труб фаски получаются автоматически, при обрезке труб ножовкой или болгаркой — фаски снимают вручную. Они нужны для правильного «захода» на трубу ножей клуппа, иначе резьба может получиться неровной.

Резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма нарезается ручным трубным клуппом за один проход, а большего диаметра — за два прохода. Приступая к нарезанию резьбы на трубе, трубу зажимают в прижиме и смазывают ее в месте нарезки олифой. Охлаждают инструмент в процессе нарезки резьбы тоже олифой. Использовать минеральное масло не рекомендуется, так как оно ухудшает качество нарезки. Клупп надевают на трубу (при этом стопорные винты должны быть вывернуты) и легкими ударами деревянной киянкой по рукоятке зажимного кольца сводят вплотную к трубе направляющие плашки. Сделав это, закрепляют направляющие плашки стопорным винтом. Таким же образом устанавливают и закрепляют режущие плашки, ориентируясь при этом на риску, соответствующую диаметру нарезаемой резьбы. Клуппом работают, вращая его по часовой стрелке.

Нажимать на клупп с силой по продольной оси трубы нужно пока плашка не врежется в металл, дальнейшее наворачивание клуппа на трубу происходит так же, как наворачивание гайки на болт. Торопиться здесь не следует, сделав ручным клуппом один-два оборота по часовой стрелке, делают четверть-полоборота в обратную сторону, для перелома стружки. Чтобы снять клупп с трубы, плашки разводят.

Режущая деталь клуппа называется плашкой, она сделана в виде трубного раструба, то есть первые две нитки режущей кромки ниже, чем все остальные режущие кромки. Это сделано для того, чтобы на начальном этапе нарезки резьбы клупп лучше «заходил» на трубу: первые две режущие кромки плашки углубляются в метал трубы на небольшую глубину, другие режущие кромки эти канавки углубляют. В результате, по окончании нарекания резьбы две последние нитки резьбы имеют канавки неполной глубины, они называются сбегом резьбы.