Системы дренажа

С приобретением загородного дома человек получает возможность расширить границы своего частного жизненного пространства за пределы интерьера. Хорошо оборудованная территория рядом с домом способна выполнять множество функциональных задач. Она позволяет хозяевам в уединении или в компании близких людей наслаждаться гармонией с природой, заниматься спортом, служит местом для безопасного и разнообразного времяпрепровождения на свежем воздухе детей и домашних животных и т.д. Редкий хозяин смирится с тем, что все эти прелести загородной жизни окажутся недоступными во время осенней непогоды или весенней распутицы. Избыток влаги на участке грозит не только временными неудобствами и ограничениями на вечерний моцион в любимом саду, но и серьезными материальными потерями: порчей газонов, гибелью садовых растений, сокращением срока службы фундаментов, ландшафтных конструкций и инженерного оборудования, подтоплением подвальных помещений. Чтобы избежать всех этих неприятностей, достаточно оборудовать участок дренажной системой.

Для эффективного отвода с территории талой, дождевой и паводковой воды применяются системы поверхностного дренажа. Собранная вода отводится в ливневую канализацию. В ряде случаев помимо систем поверхностного водоотвода участок должен быть оборудован системой глубинного (подземного) дренажа, понижающего уровень грунтовых вод. Глубинный дренаж необходим в тех случаях, когда участок расположен в низине, заболочен, находится вблизи естественных водоемов, а также, если предполагается эксплуатация пространства под домом (эксплуатируемый подвал, цокольный этаж, подземный гараж и т.п.). По трубам, проложенным в подземных каналах (дренаж), избыток грунтовых вод отводится за пределы участка, в коллектор или специальный колодец. От системы глубинного дренажа могут позволить себе отказаться только владельцы высоко расположенных участков с хорошо дренирующими песчаными почвами, когда уровень грунтовых вод находится ниже отметки 1,5 м. Системы поверхностного и подземного дренажа решают различные задачи и не являются взаимоисключающими. Ливневую канализацию и глубинный дренаж прокладывают параллельно, как правило, под одним уклоном. Одни проектировщики считают стыковку этих двух систем недопустимой, так как это может привести к еще большему подъему грунтовых вод и подтоплению подвальных помещений, другие допускают такой вариант при условии устройства коллектора глубинного дренажа с учетом дополнительной нагрузки от системы поверхностного дренажа. Подземный дренаж - это тема для отдельной статьи, в данном материале речь пойдет об организации на участке поверхностного водоотовода атмосферных осадков. Устройство системы линейного дренажа обходится в среднем в 10 у.е. за погонный метр, а отсутствие таковой на участке выливается в гораздо более весомую сумму.

Существует два основных принципа поверхностного дренажа: точечный и линейный. Точечный дренаж используется для сбора локальных источников воды, назначение линейного дренажа - организовать сбор атмосферных осадков со значительной площади. Наиболее рациональным является сочетание этих двух систем, что позволяет снизить протяженность каналов ливневой канализации, уменьшить объем земляных работ. Рассмотрим основные принципы организации и существующие на рынке системы поверхностного водоотвода. В настоящее время среди специалистов по дренажу, как и во многих других сферах строительных технологий, не существует терминологического единообразия, поэтому в скобках приводятся разные варианты наименований элементов дренажных систем.

Точечный водоотвод

Для локального сбора дождевых и талых вод применяется точечный принцип дренажа. Точечные дренажные устройства устанавливаются под крышными водостоками, в придверных приямках, под поливочными кранами и в других местах, где необходим локальный сбор воды. Также точечный водосбор может дополнять систему линейного дренажа в местах, где требуется быстрый и эффективный водоотвод с поверхности (на дорожках, въездах, площадках перед домом, на террасах и балконах и т.п.).

Для организации точечного водоотвода применяются следующие устройства:

• дождеприемники (водоотводы);
• сливные водоотводы (отстойники);
• трапы;
• ливневые заслонки.

Для увеличения срока службы фундаментов и отмостки зданий, предотвращения подтопления подвальных помещений задача отведения атмосферных осадков с кровель зданий должна решаться в комплексе с организацией сбора воды, стекающей по водосточным трубам. Ряд производителей (Nicoll, Франция; Hunter, Великобритания; First Plast, Италия; ACO Passavant, Германия) выпускает весь комплекс оборудования для организации кровельного водостока и последующего отвода воды в ливневую канализацию. Впрочем, производители, которые занимаются только проблемами поверхностного наземного дренажа, также предусматривают возможность стыковки изготавливаемых ими водосборных устройств (дождеприемников, сливных водоотводов) непосредственно с кровельными водостоками. Таким образом, вся вода с кровли, минуя фундамент и отмостку здания, сразу же отправляется в систему ливневой канализации. Оптимально, если система дренажа разрабатывается уже на стадии проектирования здания. Это позволяет до того, как будет выполнена отмостка вокруг дома, оборудовать места для размещения дождеприемников под каждым крышным водостоком.

Дождеприемник (сливной водосток) представляет собой прямоугольную емкость с отводами для подсоединения к ливневой канализации. Так как вместе с потоком воды в дождеприемник попадает мелкий мусор и жидкая грязь, желательно выбирать устройства, оснащенные встроенными корзинами для сбора мусора. Это значительно упрощает обслуживание системы. Для удаления неприятных запахов дождеприемники также могут комплектоваться встроенными сифонами (гидрозатворами, "ловушками спертого воздуха"). При необходимости можно наращивать высоту дождеприемников, устанавливая их друг на друга.

В зависимости от конструкции дождеприемника, крышный водосток может подсоединяться к нему вертикально сверху или горизонтально через специальную насадку. Немецкая фирма ACO выпускает дождеприемники из полимербетона с горизонтальным подсоединением к водосточной трубе через специальную насадку и горизонтальным отводом для подсоединения к трубе канализации. Дождеприемники французской фирмы Nicoll выполнены из стабилизированного полипропилена. Подсоединение водосточной трубы выполняется через вертикальный вход в крышке. С четырех сторон предусмотрены горизонтальные отводы для подсоединения к ливневой канализации. Среди новинок французской компании еще одно устройство для подсоединения к кровельному водостоку, названное в фирменном буклете "пескоуловитель" (традиционно пескоуловителем называют элемент линейной дренажной системы, который служит для сбора мелкого мусора и жидкой грязи). Конструкция имеет вертикальный вход для водосточной трубы и горизонтальный боковой отвод диаметром 110 мм для подсоединения к ливневой канализации. Пескоуловитель-дождеприемник Nicoll можно использовать как с водосточной системой этой фирмы, так и с другими водосточными системами с диаметром труб 80 - 100 мм. Встроенный гидрозатвор препятствует попаданию грязи в канализацию и выходу наружу неприятных запахов. Обновленная модель дождеприемника-пескоуловителя той же фирмы оснащена вертикальным нижним отводом для канализации и помимо крышки может закрываться сверху пластиковой решеткой, что позволяет собирать воду не только из крышного водостока, но и с прилегающей территории. Кроме того, в ассортименте NICOLL присутствуют две модели: пескоуловитель с сифоном с горизонтальным отводом для систем с диаметром труб 80/100 мм и пескоуловитель без сифона с вертикальным отводом для систем с диаметром 100 мм.

Немецкая фирма Hauraton для подсоединения к кровельному водостоку выпускает специальные сливные водоотводы из ударопрочного полипропилена с вертикальным верхним входом для водосточной трубы и горизонтальным раструбом (100 мм) для подсоединения к канализации. Компактная двухсекционная конструкция легко очищается по мере загрязнения. Встроенный сифон (в терминологии этой фирмы он именуется "ловушка спертого воздуха") препятствует выходу неприятных запахов.

Венгерская компания Galeco свои емкости для сбора и очистки воды с кровель называет отстойниками. Выполненные из ПВХ, они имеют верхний вертикальный вход для крышного водостока и нижний вертикальный выход для отвода стоков в канализацию. Эта компания также выпускает ливневые заслонки, которые препятствуют обратному току воды и таким образом предотвращают переполнение системы во время сильных ливней или активного снеготаяния.

Помимо установки под крышными водостоками дождеприемники могут монтироваться и в других местах для точечного сбора поверхностных стоков. Сверху емкость закрывается решеткой. Полипропиленовые дождеприемники-водоотводы Hauraton предназначены для сбора воды с поверхностей, снабженных усиленным покрытием (мощение, подъезды к гаражам и т.п.). Водоотводы комплектуются различными типами решеток из чугуна, оцинкованной стали, пластика с классом механической нагрузки В125. Ряд производителей выпускает унифицированные устройства, которые могут использоваться как для подсоединения к крышным водостокам, так и для других случаев точечного водоотвода (под поливочными кранами и т.п.). Из установленных друг на друга модулей-дождеприемников можно собрать ревизионный колодец.

В соответствии с инструкциями большинства производителей, устройства точечного дренажа должны монтироваться на бетонное основание. При соблюдении технологии монтажа основная нагрузка приходится на закрывающую решетку, которую выбирают в зависимости от класса механической нагрузки, требуемой пропускной способности и дизайна окружающего ландшафта.

Специальные системы точечного водоотвода с решетками для очистки обуви устанавливаются в приямок перед входом в дом или монтируются в конструкцию крыльца. Система включает грязесобирающий поддон с дренажным отверстием, которое может быть подсоединено к канализации напрямую или через вертикальный отвод с сифоном ("ловушку спертого воздуха"), опорную сетку и чистящую решетку. Зарубежные и российские производители предлагают поддоны из ударопрочных пластиков и полимербетона. Для повышения срока службы конструкции пластиковые и бетонные поддоны могут иметь металлическую окантовку. Выпускаются разнообразные типы чистящих решеток: из оцинкованной стали с ячеистой или сетчатой структурой; алюминиевые с вставками из резины, репса, войлока; копровые половики и др. В тех случаях, когда устройства точечного водоотвода предполагается использовать для сбора воды с поверхности определенной площади, необходимо провести предварительную подготовку, которая заключается в создании уклонов с четырех сторон, сходящихся в центре к точке сбора воды, в которой устанавливается водосборное устройство. Количество водоотводных элементов на единицу площади рассчитывается исходя из интенсивности осадков, пропускной способности дренажного устройства, характера поверхности (уклон, шероховатость). Дренируемая площадь делится на участки по числу точек водоотвода. Такая подготовка поверхности связана с довольно значительным объемом земляных работ. Поэтому для организации водоотвода на большой территории целесообразно воспользоваться линейной системой поверхностного дренажа.

Линейный водоотвод

В отличие от системы точечного дренажа устройство линейного водоотвода не требует серьезной подготовки поверхности, достаточно выполнить плоские уклоны с двух сторон от линии водостока. В результате снижается вероятность просадки грунта, сокращается протяженность каналов ливневой канализации, увеличивается площадь водосбора. Вода по плоским уклонам собирается в систему выстроенных в линию водосточных каналов.

Линейный водоотвод представляет собой систему заглубленных желобов (водосборных каналов, водостоков) и пескоуловителей — емкостей, в которых задерживается вынесенный потоком воды песок и мелкий мусор. Сверху водостоки и пескоуловители закрываются съемными защитно-декоративными решетками. Решетки препятствуют попаданию в систему мусора, листвы, а также обеспечивают безопасность перемещения пешеходов и транспорта. Через систему вертикальных и горизонтальных отводов линейная дренажная система соединяется с ливневой канализацией.

В настоящее время на российском рынке представлены системы поверхностного водоотвода российских и зарубежных производителей. Они различаются некоторыми особенностями конструкции, материалом, типоразмерами, допустимой нагрузкой, ассортиментом основных и дополнительных элементов, способами монтажа и стыковки с канализационной системой, а также дизайном и, разумеется, ценой.

Выпускаются желоба из бетона, фибробетона (бетона, армированного стекловолокном), полимербетона, оцинкованной и нержавеющей стали и ударопрочных морозоустойчивых искусственных материалов - ПВХ, полиэтилена высокой плотности (ПНД), полипропилена (ПП) и др.

Для расчета системы линейного водоотвода делается гидропроект. Количество водостоков и других элементов дренажной системы, как правило, превосходит расчетные данные, так как помимо площади дренажа, пропускной способности дренажных устройств, интенсивности осадков учитываются моменты, связанные с организацией и дизайном ландшафта.

В зависимости от места установки, требуемой пропускной способности подбираются водостоки необходимой ширины. Большинство производителей предлагают водостоки стандартной длины: 1000 и 500 мм. Оптимальными для применения в частном строительстве считаются водостоки шириной 100—130 мм, для мест с повышенной интенсивностью водосбора могут использоваться каналы шириной до 200 мм. При выборе определенной системы также рекомендуется обращать внимание на диаметр отводов. Стандартные канализационные трубы имеют диаметр 110 мм. Если дренажная система выполнена с отводами других диаметров (80, 100 мм), то для ее подсоединения придется дополнительно использовать переходники. Высота канала (монтажная глубина) важна только в тех случаях, когда дренаж выполняется на каком-то ограниченном по высоте основании. Например, при организации водоотвода с открытых террас, балконов, эксплуатируемых кровель и т.п. Для этих случаев выпускаются мелкосидящие водостоки.

Водосборные каналы устанавливают в траншею на слой бетона (марка и толщина бетонного слоя зависят от класса нагрузки на систему). Монтаж начинают с установки пескоуловителя в нижней отметке трассы. Далее шнуром намечают линию укладки каналов. Чтобы грязь из дренажной системы не засоряла канализационные трубы, подключение водостоков к системе канализации желательно выполнять через пескоуловитель. Вертикальное подсоединение можно выполнять через сифон ("ловушку спертого воздуха").

У большинства как отечественных, так и зарубежных производителей соединение основных элементов выполняется по схеме "шпунт в паз", что облегчает монтаж и исключает горизонтальное смещение каналов. Некоторые производители рекомендуют дополнительно использовать герметизирующие составы. Унификация элементов и модульный принцип монтажа позволяют легко "собрать" линейную дренажную систему любой длины и конфигурации. Чтобы соединить каналы под углом, их распиливают или разрезают (в зависимости от материала, из которого они сделаны) и стыкуют "в ус". Для удобства монтажа некоторые производители предлагают готовые угловые элементы, а также конструкции желобов, из которых прямо на месте монтажа легко собрать Т-образную или крестообразную конструкцию (Nicoll, Hauraton). Французская компания Nicoll на базе своего производственного подразделения в России также изготавливает нестандартные элементы, которые позволяют адаптировать каналы под любой проект.

Пластиковые желоба имеют малый вес и толщину, поэтому для их укладки проще подготовить траншею с уклоном. Для организации уклона при использовании каналов из бетона проще использовать изделия, внутренняя поверхность которых уже имеет уклон, либо применить ступенчатую схему с разновысотными водостоками.

Бетон или пластик

Традиционным материалом для изготовления водостоков долгое время являлся бетон. Обычный цементный бетон обладает рядом недостатков, хорошо известных специалистам. Под воздействием влаги в условиях знакопеременных температур он быстро разрушается, поэтому срок службы желобов из цементного бетона невелик. Их основное преимущество — низкая цена. Для увеличения срока службы бетонные желоба комплектуются усиливающими стальными или чугунными накладками.

Гораздо более долговечны различные современные модификации бетона. Каналы из армированного стекловолокном бетона (фибробетона) выпускают немецкая компания Hauraton (серия Faserfix), "Полидрейн" и некоторые другие российские и зарубежные производители. Фибробетон — композиционный материал, получаемый на основе цемента и мелкого наполнителя, армированный щелочестойким стекловолокном. Армирование повышает прочностные свойства бетона: устойчивость к динамическим, температурно-влажностным воздействиям. Материал приобретает большую ударопрочность, упругость, трещиностойкость, водонепроницаемость, что значительно увеличивает срок службы дренажной системы.

Хорошими эксплуатационными характеристиками отличаются системы поверхностного водоотвода — водостоки, дождеприемники, пескоуловители, грязесобирающие поддоны, выполненные из полимербетона. Это высокопрочное соединение минеральных наполнителей - гранита, кварца - насидной основе. Полимерный бетон в два раза прочнее и легче традиционного цементного. Он обладает большей прочностью на растяжение и сжатие, сопротивлением к истиранию, практически нулевым водопоглощением, высокой морозостойкостью (выдерживает 400 циклов замораживания-размораживания), химической и биологической стойкостью. Как показывает опыт использования полимербетонных конструкций в различных подземных коммуникациях, срок их эксплуатации свыше 30 лет. Более гладкая поверхность каналов из полимербетона обеспечивает лучшую пропускную способность и самоочищаемость, чем у водостоков из цементобетона. К сожалению, полимербетонные конструкции не только самые надежные, но и одни из самых дорогих.

Для организации дренажа приусадебного участка оптимальным можно признать применение водосборных конструкций из полимерных материалов. Современные пластики обладают морозостойкостью, высокой ударной прочностью, износостойкостью. Для повышения устойчивости к ультрафиолетовому излучению и агрессивным средам в них вводятся различные стабилизаторы. Разумеется, гарантировать все эти свойства можно только в том случае, если мы имеем дело с оригинальной сертифицированной продукцией, а не с подделками, свойства которых непредсказуемы.

Серьезным преимуществом пластиковых каналов является их малый вес, что облегчает транспортировку системы и ее установку. Гладкая поверхность пластиковых водостоков увеличивает их пропускную способность, препятствует заливанию. Пластиковые каналы легче монтировать. За счет малой толщины материала при монтаже пластиковых каналов проще выполнить их укладку в грунт под необходимым уклоном. Канал из пластика легко укоротить на нужную длину прямо на месте монтажа. Еще одно достоинство пластиковых водостоков - возможность делать унифицированные элементы с вариантами вертикального (нижнего) и горизонтального (бокового) соединения с трубой. Как правило, пластиковый водосток предусматривает несколько вариантов расположения отверстий для стыковки с канализацией. Монтаж системы упрощается, если производитель может предложить разнообразный ассортимент. На российском рынке присутствуют пластиковые водостоки производства многих западных и отечественных фирм (Hauraton, Германия; Nicoll, Франция, Hunter, Великобритания; Standartpark, Россия; ACO, Германия; REDI, Италия и др.). При выборе важно обращать внимание на ассортимент основных и дополнительных элементов (угловых желобов, патрубков и т.д.), простоту монтажа и обслуживания, удобство стыковки с канализационной системой.

Вся нагрузка — на решетку

При соблюдении технологии монтажа водосборной системы основная нагрузка приходится на закрывающую решетку, поэтому при выборе типа решетки в первую очередь нужно ориентироваться на класс допустимой нагрузки. В соответствии с международным стандартом DIN EN 1433 существует 6 классов нагрузки. В частном строительстве, как правило, применяются водоотводные системы c классом нагрузки А15 — для зон с пешеходным и велосипедным движением и класса В125 — для въездов, парковок легковых автомобилей, частных гаражей.

Защитные решетки могут быть изготовлены из полимерных материалов, чугуна c оцинковкой и без, нержавеющей и оцинкованной стали, меди, пластичного оцинкованного железа. По типу пропускных отверстий решетки бывают ячеистыми, щелевыми, перфорированными. В частном малоэтажном строительстве чаще всего используют ячеистые или щелевые решетки. Они меньше засоряются, обладают оптимальной пропускной способностью.

Закрывающая решетка — это тот элемент дренажной системы, который в буквальном смысле "лежит на поверхности", поэтому при их выборе, помимо эксплуатационных качеств, обращают внимание и на внешний вид. Также учитывается необходимость дополнительного обслуживания в процессе эксплуатации. Например, чугунные решетки без оцинковки необходимо регулярно, примерно раз в год, покрывать специальным защитным составом, иначе поверхность быстро покроется ржавчиной и будет выглядеть непрезентабельно.

Большинство современных отечественных и зарубежных производителей предлагают различные системы для быстрого безрезьбового крепления решеток: защелки, клипсы и т.п. С учетом российской специфики многие производители также предлагают антивандальные варианты крепления решеток на болтах, которые можно снять только при помощи специального инструмента.

Для очистки водосточных каналов достаточно снять с водостока защитную решетку, вычистить грязь щеткой или скребком или просто промыть канал струей воды из поливочного шланга.

Дополнительные варианты

Помимо традиционных приспособлений для поверхностного дренажа в настоящее время появились различные дополнительные и альтернативные методы борьбы с избытком влаги на приусадебных территориях.

Немецкая компания Hauraton выпускают газонные решетки (сотовидные панели) для травяного покрытия, которые позволяют забыть о правиле "по газонам не ходить, машины на газон не ставить". Покрытие на 90% зарастает травой, которую рекомендуется регулярно скашивать, как любой газон. При этом обеспечивается эффективный дренаж, поверхность почвы защищается от эрозии, вытаптывания, порчи автомобильными шинами. По водопроницаемости участки, оборудованные газонными решетками, практически не отличаются от обычного травяного покрытия. Влага свободно уходит в почву через ячейки, лужайка перед домом или поле для гольфа всегда остаются сухими, а парковка для автомобилей радует свежей густой зеленью.

Панели окрашены в зеленый цвет, они изготавливаются из полиэтилена высокой плотности и выдерживают нагрузку до 200 т/м2. Газонная решетка укладывается на песчано-гравийную подушку, толщина которой зависит от класса нагрузки.

Среди премьер, которые ожидаются летом нынешнего года, — новый тип твердого экологически безопасного покрытия TerraWey, технология производства которого импортирована из Германии. Покрытие TerraWey представляет собой смесь любых фракционированных инертных материалов (кварцевый песок, гранит, гравий, стекло и т.д.) и двухкомпонентного полимерного вяжущего (его состав запатентован фирмой-разработчиком технологии TerraWey). По прочности и износостойкости новое покрытие превосходит асфальтовое. В то же время его пористая структура пропускает в почву воздух и влагу, обеспечивая хороший дренаж и газообмен для корневой системы растений. Дорожки в парке и саду, детская или спортивная площадка, стоянка автомобилей даже в сильный дождь остаются сухими.

Поскольку покрытие не задерживает влагу, оно и не замерзает, на нем не образуется наледь. Большая эластичность по сравнению с асфальтом или бетоном, хорошее сцепление с подошвой снижает нагрузку на стопу, уменьшает усталость суставов ног.

TerraWey обладает уникальными эстетическими возможностями. Используя самые разные наполнители, добавляя полимерные пигменты, можно изготавливать покрытия разных цветов, с разнообразными рисунками и орнаментами. Светопропускающая способность TerraWey позволяет выполнить внутреннюю подсветку, смонтировав под покрытием оптоволоконные источники света.

Для качественного выполнения дренирующих функций покрытие TerraWey укладывается на песчано-щебеночное основание. Технология укладки сходна с укладкой асфальта. Все компоненты в строго определенной пропорции смешиваются в миксере, масса укладывается слоем необходимой толщины, разравнивается и через сутки по покрытию может быть открыто движение.

TerraWey отличается высокой ремонтопригодностью. Испорченные участки вырезаются и заново заполняются составом. Для уборки поверхностей с покрытием TerraWey можно использовать обычную метлу, их можно мыть струей воды из шланга, для очистки от снега применяются пластиковые скребки, уборочные машины с резиновым или пластиковым покрытием рабочих органов. Единственное ограничение: нельзя применять металлические инструменты, так как они могут испортить покрытие.

На дренаж обычно возлагаются следующие задачи:

• быстрый отвод талых вод, что позволяет использовать участок почти сразу после оттаивания мерзлоты;
• понижение уровня грунтовых вод;
• отвод избыточных вод от продолжительных осадков, в основном в глинистых грунтах.

Проектирование дренажной системы нужно доверять специалистам, которые могут учесть особенности осушаемого участка и гарантировать нормальную работу дренажа. На небольших участках проект дренажа может быть выполнен без расчета. При этом используется большой практический опыт и выработанные стандарты, включающие в себя:

• уклон и диаметр дрен;
• расстояние между дренами;
• глубину залегания дрен;
• плановое расположение дрен;
• устройство устьевой части и смотровых колодцев и другие.

Опыт строительства показывает, что выполненный по обоснованному проекту с соблюдением технологии дренаж работает нормально.

Дренаж может быть открытым (дренажные канавы), закрытым (с использованием дренажных труб) или засыпным (гравийным, кирпичным, бутовым). Кроме того, для сбора воды из дренажной системы строят дренажные колодцы.

Открытый дренаж самый простой. Чтобы его сделать необходимо обязательно прокопать по периметру участка открытые дренажные канавы шириной 0, 5 м и глубиной 0,6 - 0,7 м. Стенки канавы скашивают под углом примерно 30 градусов. Обычно вода из них отводится в сточную канаву, общую для нескольких участков. Открытый дренаж перехватывает и отводит поверхностную воду во время дождя и таяния снегов. Открытые дренажные канавы решат проблему поверхностного стока воды в случае, когда участок расположен на склоне. Дренажные канавы, вырытые поперек склона, перехватывают воду, стекающую сверху, и выводят ее за пределы участка в общий продольный водоток.

Для закрытого дренажа прокладывают траншею, обычно глубиной 0,7 - 1,5 м, шириной 0,25 - 0,4 м. Ее выкапывают с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца или, если есть возможность, в сторону естественного водотока. Дно траншеи выстилают песком и щебнем. Далее на подготовленную подушку укладывают дренажные трубы с обмоткой из геотекстиля. Затем траншею заполняют щебнем и песком, создавая водонесущий слой. Сверху засыпают грунтом, а поверх него укладывают слой дерна. Обычно прокладывают несколько дерен в виде елочки, центральная дрена собирает воду из примыкающих к ней боковых дрен и отводит ее за пределы участка или в дренажный колодец. Дренажные колодцы устраивают, когда нет достаточного уклона для отведения воды или воду некуда отводить.

Совет: не разрешайте автотранспорту ездить по площади, где уложен дренаж. Если это необходимо, примите защитные меры: например, постройте дорогу или взрыхлите участок, уплотненный автотранспортом.

И последнее. Что значит грамотно выполненный дренаж на участке? Отсутствие вымочек и заболачивания и благоприятные условия для развития растений.

Фундамент любых строительных сооружений даже на небольшой глубине в 1,5—2 м подвергается воздействию грунтовых вод. В состав грунтовых вод входят компоненты, обладающие разрушающими свойствами. Чаще всего даже внутренняя и внешняя гидроизоляция и сооружение опорных стенок не защищают в этой ситуации.

Для точной оценки о необходимости дренажа на конкретном участке необходимо проводить гидрогеологические изыскания.

Для оценки ситуации изыскания обычно проводится на глубину З—4 метра. Кроме изучения состава грунтов необходима высотная и плановая топографические съемки, планирование месторасположения всех сооружений, с учетом того, что часть земли будет отдана под зеленые насаждения, пруд или бассейн. В лучшем варианте данные вопросы должны решаться совместно архитектором, гидрологом, геодезистом и ботаником. Такой комплексный подход к решению проблемы дренажа дает положительный результат в определении мер по защите плодородного слоя почвы и сооружений.

Существуют два основных подхода к сооружению дренажных систем. Во-первых — поверхностный способ, основу которого составляет планировка территории с включением работ по созданию уклонов от зданий, устройству водосточной сети с нагорными канавами для перехвата воды, котлованами и траншеями; а во-вторых — глубинный отвод грунтовых вод непосредственно из зоны расположения сооружений с применением специальных труб и материалов.

На современных дачных и коттеджных участках в основном устраивается закрытый дренаж, который не нарушает облика территории и позволяет использовать почву над дренажными системами для посадки растений или устройства газонов.

Устройство простого варианта дренажа для современного коттеджа и близлежащей территории заключается в подготовке специальных траншей, в которые засыпается слой песка, затем слой щебня, на который устанавливаются дрены. Верхняя часть покрывается засыпкой — слоем щебня, а затем песка. Наружная часть обкладывается дерном. Последовательность слоев существенна потому, что к воде должен быть обращен не щебень, а песок. Подушка из песка и щебня на дне траншеи играет роль фильтра-амортизатора и позволяет соблюдать уклон для самотека воды. Засыпка щебнем и песком (одеяло) — это фильтрующий слой и защита дрены от механических повреждений. Кроме того, не без его участия происходит ускоренный отвод воды. Назначение фильтра — пропустить воду и предотвратить попадание в дрену мелких частиц грунта. В противном случае дренажные отверстия быстро забьются, и систему придется чистить.

В большую дрену-коллектор с двух сторон подводится сеть таких дрен-собирателей в форме елочки. Грунтовая вода поступает в дрены через отверстия и самотеком уходит в магистральный коллектор, в свою очередь отводящий сток в ливневую канализацию или придорожный кювет. В случае, когда места сброса воды находятся выше уровня участка, необходим дренажный колодец, из которого вода удаляется при помощи насоса.

Каменный дренаж — это вариант закрытой полости из камня, а щебневый дренаж — фактически простая засыпка щебня, образующая полости при засыпке сама собой.

С появлением труб время таких примитивных дренажных систем прошло. Наиболее современная и долговечная конструкция состоит из труб (асбестоцементных с пропилами или пластиковых с перфорацией) для водоотвода, а также из песка и щебня, уложенных послойно — для фильтрации и водосбора.

Вместе с дренажными работами целесообразно осуществлять монтаж инженерных сетей, начиная от оборудования септиков (для бытовой канализации) и скважины (колодца) и заканчивая трассированием электрических кабелей к местам подключения уличных светильников.

Часто бывает так, что дом строит одна фирма, бассейн ставит другая, а дренаж делает третья. Каждое новое вмешательство в подземную среду (утрамбовка грунта, строительство, транспорт) приводит к изменению гидрогеологической ситуации, и дренажная система в итоге оказывается неэффективной.

Наиболее технически грамотное решение — это глубинный отвод, который проводится для предупреждения подтопления фундаментов, подвалов зданий и других подземных сооружений. Уровень грунтовых вод должен быть ниже оснований подземных сооружений не менее чем на 50 см. По расположению труб дренажные системы бывают однолинейные, двухлинейные, контурные и площадные. Наиболее распространена контурная система: дренажные трубы располагающиеся по контуру защищаемого участка. В такую систему входят смотровые колодцы и сооружения для сброса воды.

Основа дренажной системы — труба с отверстиями для приема воды (круглыми или щелевыми), вокруг которой насыпается фильтр из песка и гравия. Диаметр труб зависит от нагрузки (гидрогеологических условий) и определяется гидравлическим расчетом. Дренажные трубы бывают асбестоцементные, бетонные, керамические и пластиковые со стандартным размером от 150 до 200 мм в диаметре, причем для пластиковых могут иметь место и более крупные габариты. Водоприемные отверстия в дренажных трубах должны быть такими, чтобы через них не проникал внутрь обсыпочный материал. Для щелевых отверстий — от 3 до 7 мм с расстоянием между ними 50-70 см, для круглых — от 5 до 15 мм. Общая площадь круглых отверстий может составлять 0,5% от всей площади поверхности трубы.

Водоприемные отверстия располагаются по бокам. В керамических и бетонных трубах с этой целью используются зазоры в стыках. Для антизаиливания их обкладывают геотекстилем, мхом или войлоком.

Глубина заложения дренажа определяется параметром необходимого уровня снижения грунтовых вод, системой и типом дренажа, конкретными гидрогеологическими условиям данной местности и глубиной промерзания грунта. Часто достаточно только поверхностного отвода, правильного подбора гидроизоляции и грамотного применения ее при обработке фундаментов. Изоляция используется также при герметизации стыков, швов соединений самих труб и колодцев.

Укладка дренажных труб производится с небольшим уклоном: для песчаного грунта 0,0003, для глинистого — 0,002. Контурные дренажные системы располагают вблизи наружных сторон фундамента здания. Площадные используют для защиты участка. Фильтр, которым обсыпают дренажные трубы, это своеобразный "слоеный пирог" из гравия, песка и щебня. Как правило используется мелкий гравий и особо мелкий, песок крупный и средний, щебень мелкий и особо мелкий. Размер фильтрующих частиц должен превосходить размер частиц грунта более чем в 10 раз.

Специальные смотровые колодцы монтируются для наблюдения за работой дренажа и очистки дренажных линий. Расположение таких колодцев совпадает с точками изменения диаметра, уклона и направления дренажных труб. Обычно колодцы бывают сборными из бетонных (железобетонных) или пластиковых элементов. Дно колодца надежно гидроизолируется.

Cброс отобранной воды происходит в водоприемник. Если поблизости нет естественного водоприемника, то строится поглотительный колодец. При необходимости вода откачивается насосом, что серьезно усложняет техническую часть системы.

Появление полимерных труб (полиэтиленовых, поливинилхлоридных и полипропиленовых) радикально изменило ситуацию с дренажными системами. Пластмассовые трубы нового поколения обладают рядом преимуществ. Они легкие, прочные, жесткие и гибкие одновременно. Специально разработанные конструкции труб для дренажа позволили добиться удачного сочетания этих свойств, во многом противоположных.

Дренажные полимерные трубы должны быть, во-первых, перфорированны, т.е. на всей поверхности в необходимом количестве проделаны отверстия для эффективного попадания грунтовых вод и гибкости в продольном направлении. Во-вторых — гофрированны. Ребра жесткости позволяют тонкостенным трубам иметь по всей длине приличный запас прочности в поперечном сечении и выдерживать нагрузки на глубине до 8-10 метров, оставаясь при этом легкими.

Их удобно перевозить (в бухтах по 50 и 100 метров), укладывать под любым углом и соединять с помощью фитингов, но главное, что они долговечны и прекрасно функционируют под землей в течение 50 лет. Вот почему в дренажных работах полимерные трубы незаменимы. Они применяются, можно сказать, в 90 процентах из ста случаев. За ними будущее.

В дренажных работах используется лишь гранитный щебень или чистый гравий. Известковый щебень и песчано-гравийная смесь непригодны. Под действием воды они забивают пустоты грунта и отверстия труб, возникает обратный отрицательный эффект.

Качество почв, преимущественно тяжелых, требует особого внимания к качеству фильтрации. Для этого, кроме “голых” дрен, выпускаются трубы, обернутые прочным фильтрующим материалом. Это геотекстиль и кокосовое волокно. Они не подвержены гниению. Их предшественниками были стеклоткань и натуральное волокно кокосов.

Для каждого типа осушаемых земель предназначен определенный вид фильтра. Трубы без фильтра можно укладывать там, где полностью отсутствует опасность засорения отверстий песком и илом. Фильтры из геотекстиля применяются в песчаных, супесчаных и торфяных почвах. В суглинки и глины большей частью укладываются дрены с фильтром из кокосового волокна. Наличие фильтра предохраняет систему от заиливания и способствует беспрепятственному прохождению грунтовых вод внутрь трубы.

Дренажные трубы из пластмасс выпускаются наружным диаметром от 50 до 200 мм.

Следует отметить, что геотекстиль можно применять независимо от дренажных труб для защиты дренажного слоя от загрязнения и заиливания. Являясь прекрасным фильтром, геотекстиль поддерживает высокие фильтрующие свойства щебня и песка, оберегая тем самым сеть от преждевременного выхода из строя.

Геотекстиль позволяет устроить "мягкий" дренаж, очень простой по организации — понадобится дополнительный гидроизолирующий материал типа тектона. Система мягкого дренажа устраивается следующим образом. Выкапывается дренажная траншея с уклоном, на ее дно укладывается тектон в виде “корыта”. Затем в траншею выстилается геотекстиль, причем так, чтобы были покрыты дно и стенки. Потом насыпается слой щебня объемом порядка двух третей от глубины траншеи. После этого щебень заворачивается геотекстилем внахлест. Насыпается слой песка и укладывается дерн вровень с поверхностью.

Механизм работы: тектон не дает воде скапливаться в грунте, отводя ее за пределы участка. Геотекстиль же нужен для того, чтобы щебень (фильтрующий слой) не забивался частичками грунта и длительное время сохранял свои свойства.

Избыток воды должен легко попадать в дренажные трубы, а вода легче проходит через песок или опилки, поэтому эти материалы часто используют в качестве фильтра. Множество мелких отверстий быстрее пропускают воду, причем через них в трубу не попадают ил и песок, которые бы с течением времени могли бы засорить трубу (как это часто бывает с трубами, имеющими большие отверстия). Однако пропускная способность трубы зависит не только от густоты отверстий. Ее можно усовершенствовать, обвязав трубы фильтрами из синтетических или натуральных материалов. Такие фильтры также предохраняют трубы от заиливания. Размеры труб и расстояние между ними, выдерживаемое при укладке, определяются количеством воды, которое требуется отводить в единицу времени. Важным моментом является правильная засыпка труб после их укладки. Благодаря этому не только обеспечивается закрепление труб в земле, но и облегчается просачивание воды в трубы, причем ил задерживается, не доходя до труб.

Схема установки бетонных каналов

Пример установки бетонного канала с асфальтовой поверхностью

Пример установки бетонного канала с мощеной поверхостью

Схема установки каналов из пластика

Пример установки пластикового канала с асфальтовой поверхностью

Пример установки пластикового канала с мощеной поверхостью

Из представленных на российском рынке систем водоотвода стоит отметить продукцию компании Hauraton (Германия). Лотки из полиэтилена РЕ-РР и бетона, армированного фиброволокном, выдерживают сезонные перепады температуры от -40 до +60°С. Ширина полиэтиленовых "каналов" варьируется в пределах 0,1—0,3 м, бетонных лотков достигает 0,7—0,8 м. Последние могут иметь внутренний уклон, обеспечивающий транспортировку воды даже на абсолютно ровных горизонтальных поверхностях. Лотки, дождеприемники и т.п. элементы комплектуются в системы различной степени сложности, глубины заложения и пропускной способности. Решетки из чугуна, оцинкованной и нержавеющей стали, закрывающие линейные водоотводы Hauraton, рассчитаны на различные классы нагрузки, что актуально для территорий, которые четко разделены на "пешеходные" и "автомобильные" зоны. Решетки могут быть щелевыми (с продольными и поперечными щелями), ячеистыми, перфорированными, а также сплошными, полностью закрывающими водоотводный лоток.

Цветовая гамма решеток не стольразнообразна, однако черные и серые вставки сочетаются с мощением любого типа. Также в ассортимент компании включены придверные решетки, разграничительные бордюры для обрамления газонов и клумб. Если под озеленение необходимо отвести максимум незастроенного пространства, стоит обратить внимание на газонные решетки Hauraton, конструкция которых напоминает соты. Панели укладывают на подготовленную поверхность, заполняют ячейки плодородным грунтом и высевают семена газонных трав. Решетки черного цвета "страхуют" травянистые растения на пар-ковочных площадках, технических въездах на участок, например, к септику. На откосах, хозяйственных площадках, запасных парковках и в других зонах с незначительной нагрузкой используют решетки зеленого цвета.

Если система ливневого дренажа необходима практически на каждом участке, то борьба с грунтовыми водами предстоит далеко не всем. О сырости может свидетельствовать низинное расположение надела, близость водоема или болота, но чаще неблагоприятный фактор выявляется при изучении грунтов. Заболачивание не только заставит внести коррективы в конструкцию усадебных строений, но впоследствии скажется на состоянии садовой растительности, прежде всего, деревьев и кустарников. Собрать лишнюю влагу из почвы и вывести ее за пределы участка поможет система подземного дренажа. Идеальный вариант — общая дренажная система, рассчитанная на несколько соседних участков. Открытые дренажные канавы глубиной от 0,5 м по периметру небольших наделов весьма неприглядны, к тому же занимают полезную площадь и требуют ежегодной очистки. Действенный и эстетичный способ устранения сырости в корнеобитаемом слое грунта — устройство подземных дрен. "Культурной" альтернативой открытым канавам раньше считался закрытый дренаж из перфорированных асбестоцементных и бетонных труб. Теперь участки эконом-класса осушают с помощью так называемого мягкого дренажа. Искусственный водоток организуют в траншеях, заполненных гранитным щебнем. Водонепроницаемый лоток в нижней части водоотводного канала выкладывают тектоном, щебень помещают в "трубу" из геотекстиля. (Нетканым материалом выстилают дно и стены канавы перед укладкой щебня, затем свободными кромками геотекстиля щебень закрывают внахлест и поверх засыпают почву.)

Более эффективны и долговечны дренажные системы из перфорированных полиэтиленовых, полипропиленовых и поливинилхлоридных труб. Специалисты уже успели оценить преимущества этих систем, в том числе долговечность, легкость в транспортировке и монтаже. Фильтрующие материалы (кокосовое волокно, геотекстиль) неплохо защищают подземные водотоки от засорения, тем не менее, траншею с трубой рекомендуется заполнять крупнозернистым песком и щебнем, соблюдая определенную последовательность засыпки (песок-щебень—труба—щебень-песок).

Оптимальную схему ливневого и подземного дренажа для проблемного участка может разработать только профессионал: на каждом объекте после анализа ситуации подбирается необходимая глубина заложения дрен, рассчитывается определенный уклон водотоков. Количество транспортируемой влаги влияет на диаметр магистрального (центрального) канала и труб, собирающих и отводящих лишнюю воду с отдельных фрагментов надела. Расстояние между ответвлениями от центрального коллектора зависит от механического состава грунта. На глинах и тяжелых суглинках промежуток между боковыми дренами в среднем составляет 5 м, в водопроницаемых почвах расстояние увеличивают до 8—15 м.

Если владелец участка не рассматривает дождевые, грунтовые и талые воды как стратегический запас для полива сада, лишнюю влагу, собранную ливневой и подземной системами водоотвода, сбрасывают за пределы усадьбы, например, в поселковый дренаж, придорожный кювет, расположенный за забором овраг, пожарный водоем и т.д. При отсутствии водосборника в непосредственной близости от границ надела магистральный канал системы выводят в дренажный колодец. Его вместимость обычно составляет 2—3 м3 при двухметровой глубине. Водонепроницаемую емкость целесообразно устраивать, когда есть возможность откачивать накопившуюся воду в подходящий водосборник, перебрасывая шланг через соседние наделы. У дренажного колодца другого типа стены выполнены из кирпича или бутового камня и не скреплены цементным раствором. Подземный резервуар заполняют крупным гранитным щебнем, сверху расстилают геотекстиль, насыпают слой песка, поверх которого обычно укладывают дерн. Благодаря водопроницаемым стенкам скопившаяся в дренажном колодце вода постепенно просачивается в нижние слои грунта.

Каждый участок обладает своими индивидуальными особенностями, играющими важную роль при выборе тактики первого этапа работ. Это и преобладающие направления ветров, и температурный режим, и рельеф, и уровень грунтовых вод. Однако, поскольку в нашем уроке речь идет о территории Ленинградской области, можно привести ряд общих рекомендаций.

Дренажные системы

Первоочередная проблема, требующая решения, — высокий (относительно поверхности земли) уровень грунтовых вод.

Для обеспечения полноценной жизнедеятельности большинства растений грунтовые воды должны находиться не выше 1 м от проектных отметок поверхности участка. Если в действительности это не так, приходится понижать уровень грунтовых вод и осушать участок. При этом, как правило, выполняют два мероприятия: устраивают дренаж и повышают проектные планировочные отметки уровня земли. Основываясь на данных гидрогеологии, устанавливают нулевую отметку. Затем выбирают принципиальную схему дренажа и способ устройства дрен. Задача дренажа – локализовать грунтовые воды и отвести их в придорожные канавы или в ближайшие существующие и проектируемые водоемы.

Определив по геодезической съемке преобладающее направление уклона участка и рассчитав количество и трассировку дрен, приступают к разбивке системы на территории.

Оптимальная глубина траншеи — 1 м, хотя в каждом конкретном случае цифра эта может варьироваться.

На современных дачных и коттеджных участках в основном устраивается закрытый дренаж, который не нарушает облика территории и позволяет использовать почву над дренами для посадки растений или устройства газонов.

Важно правильно выбрать и саму конструкцию дрены, и ее наполнение. Простейшая представляет собой выкопанные с уклоном в сторону конечного водоприемника (например, дорожной канавы) траншеи, в которые уложены строительный мусор (битый кирпич, камень, старая штукатурка) или очищенные от листьев ветви деревьев.

Дно и стенки траншей уплотняют мягкой жирной глиной, создавая водоупор. После этого укладывают наполнитель и производят засыпку щебнем и грунтом до поверхности земли.

Такое решение минимизирует затраты, но имеет и серьезный недостаток – кратковременность (в масштабах благоустройства) действия. Отсутствие в конструкции дрены автономной отводящей линии приводит к быстрому заиливанию наполнителя и ухудшению работы системы. Кроме того, подобную схему не рекомендуется применять под дорогами, т. к. из-за недостаточного уплотнения возможно проседание грунта над траншеями и, как следствие, деформация дорожного покрытия.

Возникновение таких проблем исключается при устройстве более современной и долговечной конструкции.

Здесь трубы (асбестоцементные с пропилами или перфорированные пластиковые) играют роль водоотвода, а песок и щебень, укладываемые послойно, – роль фильтра и водосбора.

В один этап с дренажными работами рационально включить и монтаж инженерных сетей, начиная от оборудования септиков (для бытовой канализации) и скважины (колодца) и заканчивая трассированием электрических кабелей к местам подключения уличных светильников.

Ливневая канализация

Поскольку для Ленинградской области характерно большое количество осадков, рекомендуем предусмотреть сеть ливневой канализации.

Она осуществляет сбор поверхностных вод с кровель зданий (при помощи водоприемных воронок) и дорожных или газонных покрытий (при помощи водоприемных лотков). Минимальная глубина заложения коллекторов принимается ниже глубины промерзания грунта. Если же по каким-то причинам это невозможно, в качестве укрывающего теплоизолирующего слоя используется утеплитель (пенополистирол), что позволяет сократить глубину траншей до 70 см от поверхности земли.

Диаметр используемых труб, полиэтиленовых или асбестоцементных, зависит от расчетного количества ливневых вод.

Дно траншей, оборудуемых для прокладки труб, уплотняется. Если основание траншей представлено пучинистыми грунтами, необходимо создать песчаную подушку и лишь после этого монтировать коллекторы. Во избежание последующего проседания грунта в траншеях, обратная засыпка производится с послойным тромбованием.

Как и дренаж, ливневая канализация проектируется с нормативными уклонами, образуемыми дном траншей, и выводится либо в придорожные канавы, либо в водоемы, либо (при соответствующем уровне грунтовых вод) в водопоглощающие колодцы. Учитывая вышесказанное, возможно объединить направления головных дренажных коллекторов и коллекторов ливневой канализации в единую систему для сокращения трудозатрат при производстве работ и более рационального использования подземного и надземного пространства участка. Однако не стоит выводить воды ливневой канализации непосредственно в дрены, т. к. это приведет к насыщению почвы влагой из-за чрезмерной нагрузки на дренажную систему.

После того как закончены устройство дренажа и монтаж сетей, следует приступать к вертикальной планировке территории.

Для упрощения задачи процесс можно разделить на два этапа: непосредственно перемещение и планирование земляных масс и создание оснований под газоны и цветники.

Предварительно определив будущий рельеф участка, местонахождение террас, подпорных стен, площадок, водоемов, приступают к земляным работам.

Если вы предполагаете повысить общую планировочную отметку участка или создать возвышенности, может возникнуть необходимость в использовании привозного грунта.

Точно определить его количество – задача картограммы земляных масс, итогом составления которой является определение общего баланса насыпи и выемки. Разница между ними – и есть количество грунта в куб. м, требующее ввоза или вывоза с вашей территории.

Грунт для вертикальной планировки (за исключением плодородной почвы, используемой для создания газонов) может быть не богат органическими и минеральными веществами, но желательно, чтобы процентное содержание торфа, глины и корней растений в нем было невысоко. Если есть возможность, проверьте грунт и на радиационный фон.

Если позволяет решение генерального плана и существующая ситуация (наличие организованных подъездов, взаиморасположение строений и растительности), работы по вертикальной планировке проводят механизированным способом. Бульдозер, трактор или мини-комбайн выполнит глобальные задачи по транспортировке и перемещению основных масс грунта. Окончательная же планировка производится вручную, с применением измерительных геодезических приборов.

Подпорные стены

В местах резкого перепада рельефа, при организации террас, площадок, имеющих значительную разницу отметок с основной плоскостью участка, организуют подпорные стены или склоны с травяным покрытием.

Вчерне грунтом формируют контуры предполагаемых элементов благоустройства и проводят разбивку в соответствии с чертежами.

Наиболее распространены следующие конструктивные решения подпорных стен: бетонные с облицовкой природным камнем или плиткой, каменные, выкладываемые плитняком. При этом обязательно устройство фундаментов из щебня или камня. Для подпорной стены, высота которой не превышает 60 см, достаточно щебеночной подушки толщиной 20-30 см. Если стена выше 1 м, глубина заложения фундамента должна быть не менее 70 см, иначе неизбежно раскрытие трещин и другие деформации конструкции.

Очень декоративны протяженные травяные склоны. Однако следует учитывать, что во избежание размывания основы газонного покрытия необходимо укреплять откосы пластиковой или крупноячеистой бетонной сеткой.

Ко второму этапу работ следует приступать по истечении некоторого времени, необходимого для того, чтобы дать насыпным грунтам устояться.

Ольга Куркова, руководитель ландшафтного отдела ГИА

Сопротивление уличной грязи принято оказывать с помощью придверного коврика, на котором каждый входящий должен покрутиться, пошаркать, чтобы как следует очистить свою обувь. Чаще вместо коврика используется самая обычная половая тряпка. Но она быстро промокает, "съеживается" и собранный мусор легко отдает обратно, не справляясь с основной функцией грязезащитного покрытия — задерживать грязь и влагу. В последние годы широкое распространение получили так называемые "профессиональные" системы защиты от уличной грязи. За столь громким названием скрывается целый набор покрытий самых разных видов. Они различаются материалом, конструкцией и выполняемыми функциями. Как показывает практика, одно покрытие не способно собрать сразу все "сорта" грязи.

Профессиональные системы обычно устанавливаются в офисах и других общественных помещениях, через которые за день проходит от нескольких сот до нескольких десятков тысяч человек, реже — в частных загородных домах и квартирах. Как правило, используются двухступенчатые грязезащитные системы. Они состоят из последовательно уложенных компонентов: покрытия с большими ячейками (задерживает крупные частицы грязи) и ворсового ковра (устраняет оставшуюся мелкую грязь и практически всю влагу). Однако более эффективной считается очистка в 3 этапа. В этом случае на первом уровне применяются крупноячеистые покрытия, на втором — мелкоячеистые или высоковорсные, а на третьем — ворсовые ковры. Эти компоненты последовательно освобождают обувь от крупных и средних фракций грязи, пыли и влаги.

Подбирается защитное покрытие исходя из нескольких показателей: насколько активно помещение посещается людьми (это более актуально для общественных заведений, в жилых домах показатель не приближается даже к "малой" посещаемости — 500 человек), какова ситуация с уборкой улиц в окрестностях объекта и каковы климатические условия местности. Именно от климата зависят продолжительность "грязного сезона" и преобладание того или иного характера загрязнений: в сухих пустынных областях это, прежде всего, песок и другие мелкие сухие частицы, в районах вечной мерзлоты — снег и, значит, большое количество влаги. В России, где времена года максимально выражены, приходится подбирать универсальные защитные покрытия, стойкие и к сухой грязи, и к "мокрой".

Основное требование, предъявляемое к защитному покрытию, — удаление максимального количества загрязняющих частиц с подошвы обуви. Но, кроме того, оно должно быть износостойким, ремонтопригодным и простым в обслуживании. А если укладывается на открытом воздухе — еще и устойчивым к морозам, ультрафиолетовым лучам, воздействию солей и другой химии, используемой на улице. Материалы должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Дизайнеры выбирают "коврики" исходя также из их внешней привлекательности и сочетания с окружающим интерьером — благо представленный на рынке ассортимент позволяет удовлетворять даже эти капризы.

Полезность систем защиты от грязи очевидна. Они упрощают хозяйкам уборку. Уберегают покрытие пола в прихожей, каким бы оно ни было — текстильным, деревянным, виниловым или каменным, — от воздействия абразивных частиц и влаги, а значит, и от преждевременного выхода из строя. Защищают жильцов дома и бытовую технику от дополнительной пыли, источником которой является сухая грязь, и в конечном счете работают на наше здоровье.

Первая ступень защиты

Покрытия первой ступени располагаются на улице — на ступенях и придверных площадках. На дачном участке могут использоваться для благоустройства придомовой территории, оформления открытой веранды. Их назначение — собирать комья грязи, камешки и другой крупный мусор. Если крыльцо скользкое, они оказывают также противоскользящее действие. Укладывать эти покрытия рекомендуется под крышей крыльца или навесом, оставленные под открытым небом, они будут заливаться дождями и засыпаться снегом.

Какие же конструкции можно использовать в качестве первого барьера на пути грязи в жилище? В многоквартирных домах это обычные металлические решетки, уложенные в специальную нишу у входа в подъезд. Их монтируют после завершения строительства здания, а последующей чисткой, как правило, занимаются дворники. В частных домах металлические решетки применяются редко, уж слишком они грубы и однообразны на вид. Чаще используются более эластичные модульные ковры-решетки. На нашем рынке такие изделия в большом количестве предлагают как российские производители, так и зарубежные. Покрытия различаются формой и размерами ячейки, системой модульного крепежа, материалом. Изготавливаются из материалов на основе ПВХ или резины с различными добавками, обеспечивающими изделию устойчивость к истиранию, морозу и ультрафиолетовому излучению. Точный состав сырья не афишируется, поскольку является ноу-хау каждого производителя.

Решетка собирается из отдельных деталей небольшого размера, за что и получила название модульной. Детали скрепляются, как в детском конструкторе, с помощью специального замкового соединения. Этот принцип позволяет создавать покрытия любых конфигураций и размеров. Причем в одном коврике можно соединять модули разного цвета, получая оригинальные узоры. Ячейки различаются по форме — напоминают рыбью чешую (продукция MATMAN, KLEEN-TEX), могут быть волнообразными, выполненными в форме круга или пчелиных сот ("ЭСТИВАЛЬ"). Сложную кольцевую конфигурацию имеет модульное покрытие Patrol из ПВХ (MUOVIHAKA). Большинство решеток имеют внизу водоотводящие каналы различной конфигурации, попадая в которые вода равномерно заполняет все пространство под ковром, а не скапливается в отдельных ячейках. При этом форма ячеек определяет направление, в котором "работает" ковер. Так, "рыбья чешуя" чистит обувь только по ходу движения от двери внутрь помещения, а вот "пчелиные соты" одинаково активны во всех направлениях — вперед, назад, вправо, влево. Но этот критерий не должен быть главным при выборе покрытия, поскольку основное рабочее направление у всех решеток одинаковое — по ходу движения людей с улицы. Ячейки должны быть не слишком мелкими, иначе они не смогут справиться с большими комьями грязи, но и не слишком крупными — в этом случае женские каблучки будут проваливаться и застревать в коврике.

Известно два основных варианта укладки модульного ковра: в приямок (специальную нишу в полу) или поверх существующего покрытия пола. В последнем случае ковер ограждается по периметру защитным алюминиевым кантом, который обеспечивает плавный подъем от пола к решетке. Это удобно для движения тележек и колясок, предохраняет людей от спотыкания. Необходимо точно подобрать высоту модульной решетки - покрытие не должно мешать открыванию двери.

Если же вы хотите монтировать модульный ковер первым способом, позаботьтесь о создании приямка еще при строительстве входной площадки. По своей глубине он должен быть равен толщине используемой решетки. Модульные ковры собираются по индивидуальным размерам, заданным заказчиком, укладкой занимаются все фирмы, их продающие.

Какой размер покрытия можно считать оптимальным? Если вы хотите двигаться по ковру, не останавливаясь, — это, как минимум, 1,5—2 м в длину, чтобы удалось сделать хотя бы пару шагов. По ширине он должен равняться дверному проему или даже превышать его. Толщину можно выбирать на ваше усмотрение — от этого показателя зависит количество грязи, которое решетка будет в состоянии собрать (так, решетка толщиной 12 мм в среднем удерживает до 7 кг грязи, толщиной 15-16 мм — до 10 кг). Если же вы ограничены в пространстве, подбирайте размеры ковра под свое крыльцо или площадку у двери. Но обязательно учтите: в этом случае для чистки обуви вам придется задержаться на решетке.

Главное достоинство модульных решеток — легкость ремонтных работ. При выходе из строя какого-либо элемента достаточно извлечь его из конструкции и поставить на это место новый. При неравномерном истирании покрытия составляющие его детали можно поменять местами. Чистить модульные ковры рекомендуется по мере загрязнения. Для этого необходимо поднять коврик с пола (эластичность материала позволяет сматывать его в рулон) и вымести всю скопившуюся под решеткой грязь. Сильно загрязненную решетку можно промыть проточной водой. Но поскольку мусор проваливается сквозь ячейки и не остается на самой решетке, промывать ее вам потребуется нечасто, примерно раз в месяц. Не рекомендуется выбивать или вытряхивать решетки, так как это приводит к их разрывам или разъединению модулей. Во время сильных снегопадов покрытие надо чистить ежедневно или даже несколько раз в день, чтобы избежать его обледенения. Для этого имеет смысл приобрести специальную лопату с мягким резиновым скребком.

Российская фирма "ЭСТИВАЛЬ" предлагает решетки с самостоятельно разработанной конфигурацией ячейки: соты с выступами на лицевой поверхности (по заявлению производителя, такие элементы хорошо собирают грязь с рифленой подошвы и оказывают противоскользящее действие). Как и большинство решеток, изделия "ЭСТИВАЛЬ" с нижней стороны снабжены водоотводящими каналами. Толщина модулей — 10 и 15 мм. Изготовлены из ПВХ-пластиката. Возможные цвета — черный, серый, светло-серый, синий, голубой, зеленый, красный, терракотовый, желтый. Ковры толщиной 10 мм удобны для укладки на пол перед низко посаженной дверью.

Модульные ковры или рулонные покрытия перед дверью квартиры (в отличие от коттеджа) укладываются крайне редко, обычно им предпочитают небольшие размерные коврики, выполненные чаще всего из ПВХ или резины. Их выбор довольно широк — эти изделия продаются в любом крупном хозяйственном магазине. По своей структуре они могут быть как ячеистыми, так и сплошными (последние состоят из подложки и твердого "ворса"), по форме - прямоугольными, овальными или полукруглыми.

Еще один вариант организации первого защитного порога — укладка комбинированной системы. Грязезащитное покрытие этого типа имеет довольно сложную конструкцию и сочетает в себе сразу несколько материалов. Так, основные профили изготавливаются из алюминия или ПВХ, а вставки — из ворса, рифленой резины, кассетной щетки. Промежуточной вставкой между соседними профилями может служить металлический скребок. Профили соединены друг с другом с помощью прочного оцинкованного троса или ПВХ- шарниров - это обеспечивает конструкции гибкость и позволяет во время уборки сматывать покрытие в рулон. Но не все изделия можно укладывать на улице — они либо не приспособлены к крупной грязи, либо произведены из неморозостойких материалов.

Ремонту разорванные покрытия не подлежат. Чистят такие изделия жесткой щеткой или пылесосом, делать это нужно регулярно, иначе конструкция раньше срока выйдет из строя.

Также можно использовать специальные водоотводящие системы. Основные ее элементы — решетка, грязесобирающий поддон и водоотводящие трубы. Сверху на поддон укладывается решетка из алюминия или оцинкованной стали. Эта решетка может использоваться в чистом виде или покрываться сверху еще одной - резиновой, алюминиево-резиновой, из кокосового волокна, алюминиевой со вставками из ворса. В нижней части поддона имеется отверстие для подсоединения водоотводящих труб, которые, в свою очередь, подключаются к системе ливневого водоотвода.

Чтобы обеспечить нормальное функционирование системы водоотвода в зимнее время, ее дополнительно по всей длине оснащают обогревательным электрокабелем. Крыльцо также рекомендуется оборудовать системой обогрева - в результате вы избежите образования наледи не только на решетке, но и на всем окружающем ее пространстве постоянного движения. Кстати, систему обогрева крыльца желательно сооружать в любом случае, независимо от наличия грязезащитного покрытия.

К покрытиям первой ступени можно отнести и накладки на ступени. Их прямое назначение - обеспечивать противоскользящий эффект, но попутно они тоже счищают грязь с обуви. Выполняются из алюминия, ПВХ или алюминия со вставками из ПВХ, имеют форму "уголок" и крепятся к ступеням с помощью саморезов.

Вторая ступень защиты

Следующая ступень защиты от грязи — тамбурные покрытия, располагаемые в переходе между входной дверью и дверью в помещение. Тамбуры есть не в каждом доме, поэтому покрытия второй ступени можно стелить у порога в коридоре (третий ковер будет в таком случае прямым продолжением второго). Но чаще всего, из-за нехватки площадей, эта ступень просто опускается. Назначение подобных покрытий — задерживать средние и мелкие частицы грязи.

В качестве второй ступени используют либо комбинированные системы (они аналогичны уличным конструкциям, но имеют более мягкие вставки, обычно ворсовые), либо резиновые решетки с более мелкими отверстиями, либо крупноворсовые ковры.

Удобство тамбура, оснащенного тепловой завесой, особенно явно ощущается зимой, когда оставленный на грязезащитном покрытии снег тает в течение нескольких минут. Зимой в тамбуре можно стелить даже покрытия первой ступени защиты.

Третья ступень защиты

Третья ступень представлена ворсовыми покрытиями, назначение которых — собирать влагу и оставшуюся мелкую грязь. Производятся они обычно из полиамида или полипропилена, которые обладают высокой износостойкостью и пассивной бактерицидностью. Края изделий из них не осыпаются при резке. Эти ковровые покрытия отличаются от продукции общего назначения (ковролина) своеобразной текстурой ворса, позволяющей задерживать большое количество песка и влаги и легко "расставаться" с ними в процессе очистки. Необычны покрытия и своей подложкой (из резины или ПВХ). Она не только прочно фиксирует ковер на полу и не позволяет ему скользить, но и не выпускает накопившуюся влагу и грязь.

По периметру ковры оформляются декоративной подложкой. Принудительно закреплять их (с помощью колец и прутьев) необходимо только на лестницах. В зависимости от характеристик материала и плотности ворса, покрытия подразделяются на несколько категорий: для помещений с малой, средней и высокой посещаемостью. Эффективность "работы" ковров характеризуется способностью удерживать воду (л/м2) и песок (кг/м2).

Но подобные "офисные" решения малоприменимы для частных домов и уж тем более не годятся для городских квартир. Здесь ковер занимает немного места, и каждому входящему необходимо немного потоптаться на нем — конечный эффект будет тот же. Чтобы сухая грязь не задерживалась надолго в глубине ворса, необходимо проводить регулярную чистку ковра пылесосом или жесткой щеткой. При сильно увлажненном ворсе покрытие требуется просушить в горизонтальном или вертикальном положении. Допускается химическая чистка изделия.

Сфера применения

Выбор покрытия зависит, прежде всего, от территории, на которой вы собираетесь его укладывать. В городской квартире сложно размахнуться на "квадратные метры" под грязезащиту. Поэтому жильцы обычно ограничиваются двумя небольшими ковриками, расстеленными с двух сторон от порога. Перед входной дверью принято укладывать размерные коврики из резины, кокосового волокна или же модульные решетки. А в квартире можно использовать либо "профессиональные" ворсовые ковры (площадью 2—3 м2 — под размер входной площадки коридора), либо размерные коврики с мягким ворсом. Их обычно воспринимают еще и как "место парковки" уличной обуви. В коттедже, помимо входных площадок и тамбура (если он есть), для укладки грязезащитных материалов можно использовать ступени крыльца, застелив их, например, модульным покрытием. Его часто укладывают и на крытой веранде, что позволяет прогуливаться здесь как в уличной обуви, так и в домашней. Хороший вариант для частного дома — водоотводящая система.

Конечно, выбирая покрытие, вы должны учитывать характер окружающих дом загрязнений. Если речь идет о квартире в новостройке, вокруг которой пока еще нет обустроенных асфальтовых дорожек, и на подошве вашей обуви скапливаются комья липкой глины, то лучшей защитой от нее будут самые обычные грубые алюминиевые решетки. Если "земляной" грязи вокруг много, но она не слишком "липучая" — остановитесь на комбинированной решетке типа "волна" (где алюминиевые скребки чередуются с резиновыми волнообразными вставками, у этих изделий очень большие ячейки) или комбинированной решетке со вставками из резины и крупной щетки, они же хорошо подходят и для очистки от снега. В случае преобладания в округе песка советуем приобретать ковры с крупным ворсом и вставками из щетки.