15 march 2016

Декоративные штукатурки широко используются в странах Средиземноморья. В отличие от краски они придают неравномерный и более живой характер поверхности. Существуют минеральные штукатурки, которые замешиваются на воде непосредственно на месте выполнения работ, и штукатурки на основе искусственных смол. Последние уже готовы к применению. Они имеют различную эластичность и диффузионные свойства.

Оба вида штукатурки одинаковы в применении. Существует множество вариантов, отличающихся по зернистости. Штукатурки с зерном до 2 мм называются структурными. Их можно наносить валиком или мастерком. Штукатурки зернистостью от 2 до 5 мм или так называемые "растирочные" штукатурки используются в основном для наружных стен.

Как правило, декоративные штукатурки имеют белый цвет. Существуют также готовые цветные штукатурки. Минеральные штукатурки можно смешивать с минеральными красками, а штукатурки на основе искусственных смол с обычными красками. После окончательного схватывания нанесенной штукатурки поверхность можно покрывать дисперсионными красками или восковой глазурью. Для придания более живого характера поверхности лессирующие краски можно наносить губкой.

СОВЕТ
Соблюдать инструкции производителей по применению материалов.

СОВЕТ
Во время работы пользоваться перчатками и защитными очками (цементные штукатурки гигроскопичны и поглощают влагу из кожи).

СОВЕТ
Количество замешиваемой штукатурки должно соответствовать времени обработки и схватывания.

СОВЕТ
Для оптимального высыхания необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, но без сквозняков и искусственных источников тепла.

 

Основание должно быть чистым, сухим, без трещин и иметь достаточную несущую способность.

Удалить старую раскрошившуюся штукатурку.

Рыхлые основания (песок, мел) обязательно прогрунтовать. Для гипсокартонных панелей и деревянного основания используется грунтовка для минеральной штукатурки.

В качестве дополнительного адгезионного слоя основание покрывается грунтовочной краской. Это предотвращает проявление просветов основания или стыков, если основание выполнено из гипсокартонных панелей.

Переходы к другим стенам, потолкам и полам заклеить скотчем, поскольку застывшие остатки штукатурки на напольных покрытиях или мебели удалить весьма сложно.

Залить смесь чистой водой и размешать мешалкой до исчезновения комков. Выдержать короткое время и размешать повторно.
Совет: декоративные штукатурки CLASSIC можно приобрести в готовом виде!

Нанести штукатурку мастерком или кельмой на растирку и нанести на стену снизу вверх. Работы выполняются "по мокрому", т. е. один цельный участок (напр. стена) должен быть закончен за один заход.

Для внутренних углов используются штукатурные уголки. Для наружных – угловые профили. Сначала заштукатуриваются оба плеча уголка, затем выполняется кромка.

Штукатурка заводится на высоту плинтуса, с тем, чтобы впоследствии плинтус или цоколь могли быть установлены заподлицо.

Растирочные штукатурки после нанесения (толщина слоя равна размеру зерна) разглаживаются пластмассовой или деревянной (для минеральных штукатурок) растиркой в необходимом направлении (горизонтально, крест-накрест, кругами и т. п.).

Для нанесения структурных штукатурок можно использовать валики различной структуры…

…или перфорированные валики.

Индивидуальность поверхности достигается с помощью кисти...

…шпателя, бутылочного донышка или даже с помощью ладони.

После окончательного высыхания оштукатуренную поверхность можно окрасить в любой цвет с помощью валика или кисти. Губка позволит избежать однотонности поверхности.

 

 

Источник:www.obi.ru

 

УДАЧНОГО РЕМОНТА!!!

 

15 march 2016

Благодаря современным штукатуркам в строительстве и благоустройстве помещений открываются новые горизонты. Однако используют их в основном как грубые выравнивающие материалы. Технология штукатурки подразумевает под собой особый технологический процесс -перетирку поверхности. Только в этом случае она получается гладкой и ровной. Эти работы достаточно трудоемкие, их сложно механизировать.

Эффективными являются штукатурные работы с последующим шпатлеванием оштукатуренной поверхности. Если используется выравнивающая штукатурка на гипсовой основе, общий срок внутренней отделки сокращается на несколько суток.

Важно обезопасить себя от различных неприятностей в работе. Выявим наиболее важные из них. Довольно болезненными являются трещины в финишном шпатлевочном слое. Прочность сцепления штукатурки и шпатлевки высокая. Зоны деструкции при контакте материалов не наблюдаются. Поэтому возникновение проблем, как правило, связано с самой штукатуркой или ее несовместимостью со шпатлевкой. Маловероятны трещины только в шпатлевочном слое, их появление говорит о некачественном или неправильно подобранном составе. На сегодняшний день многие производители гарантируют отсутствие усадочных трещин при использовании шпатлевок первого выравнивающего слоя. Однако заметим, что никакая шпатлевка не скроет щелей в штукатурке. Именно ей следует уделять особое внимание.

Кроме того, нельзя забывать о водоцементном соотношении (избыток воды при затворении или цемента), гранулометрическом составе, содержании глинистых или органических включений в штукатурке, технологии ведения работ. Большое значение имеет время полного высыхания штукатурного слоя перед нанесением выравнивающих и финишных шпатлевок.

Итак, сформулируем общие рекомендации:

1 ) точно соблюдайте рецептуру приготовления и технологию нанесения штукатурной смеси. При небольших и средних объемах работ целесообразно применять готовые составы от известных производителей.

В настоящее время используют два вида штукатурок — цементные и гипсовые. Их основное отличие во времени полного высыхания: первым для набора прочности потребуется 24-28 суток, последним — 4-7 суток. Существуют специальные реагенты — ускорители схватывания. Но при масштабных работах они экономически невыгодны.

Прочное и долговечное покрытие получают при помощи цементной смеси, которая несколько десятилетий сохраняет свои качества, даже в условиях перепадов температуры и влажности. Гипсовый материал предпочтителен в тех случаях, когда работу нужно выполнить в кратчайшие сроки. Его наносят в один слой (в отличие от цемента: набрызг, укрывка и перетирка). Поэтому он широко распространен среди покупателей. Однако дальнейшая эксплуатация возможна только при нормальной влажности и внутри помещений;

2) если вы сомневаетесь в качестве штукатурки смеси или ее компонентов, рекомендуем использовать специальные полимеры-модификаторы и (или) армирующую сетку. Полимеры-модификаторы значительно улучшают свойства растворных составов. Увеличивают прочность сцепления с основанием, пластичность; повышают устойчивость к трещинам, истираемости; уменьшают ударные (динамические) нагрузки, меняют соотношение воды и цемента. Пропорции добавления жидкого или сухого материала определяют в каждом конкретном случае и указываются производителем.

Армирующую штукатурную сетку располагают в укрывочном слое на расстоянии примерно 5 мм от поверхности. В процессе работы ее втапливают (ни в коем случае не наклеивают) в укрывочный слой и уже по армированному делают перетирку. Не каждая сетка подойдет в данном случае. Цементная среда является агрессивной щелочной, поэтому приобретайте только щелочестойкую сетку—на базальтовой основе либо с содержанием специальных стекловолокон. Иначе срок ее эксплуатации не превысит 2-3 лет;

3) перед нанесением выравнивающей и финишной шпатлевок штукатурка должна полностью высохнуть. Самое простое и правильное — выждать время. Искусственное ускорение процесса (тепловые пушки, проветривание) малоэффективно: слишком высока вероятность появления трещин. Более или менее приемлемый способ — глубинный прогрев инфракрасными обогревателями. Дорогостоящее удовольствие, но и оно не принесет желаемого результата. Чтобы приложенные усилия не были напрасны, ускорение высыхания материала использовать не советуем.

Единственно правильное решение — выбрать необходимую штукатурку. Помните, что гипсовую применяют только в сухих помещениях. Не допустимо также образование влажности внутри стены вследствие недостаточности ее термического сопротивления (так называемая точка росы). Например: данный материал не используют, если в загородном доме, где проживают не постоянно, стены толщиной в два кирпича. В каждом конкретном случае учитывают все детали строительства. Заметим, однако, что уже выпускают гипсовые штукатурки для внешней отделки, которым не страшны перепады влажности и температуры. Это сложные многокомпонентные и очень дорогостоящие составы.

Подготовка к финишной отделке оштукатуренных поверхностей.

Правило рН. На основание, имеющее меньшее значение рН, нельзя наносить состав с большим рН.

Гипсовая штукатурка несовместима с цементной шпатлевкой. Только с нейтральной гипсовой или нейтральной полимерной. К цементному покрытию подходят любые шпатлевки — цементные, гипсовые, полимерные. При необходимости тонко выровнять цементную штукатурку, особенно в случае некачественного выполнения работ, применяют специальные полимерные смеси — ровнители, представляющие собой нечто среднее между мелкой штукатуркой и крупной шпатлевкой. Фракция (размер заполнителя до 300 микрон), время полного высыхания (1 8-36 часов) и технология ведения работ у ровнителей такие же, как у шпатлевки. Однако их не шлифуют шкуркой. Поэтому используют для ремонта фасадов, подвалов или выравнивания основы перед укладкой плитки. Везде, где не требуется идеально гладкая поверхность, достаточно мелкой зернистой основы с шероховатостью около 300 микрон.

Правило проницаемости. Штукатурка обладает высокой паропроницаемостью. Наносить на такую основу шпатлевку, у которой этот показатель значительно ниже, неразумно. Влага, появляющаяся внутри стены в результате температурных и влажностных перепадов, не может свободно испаряться. Вследствие чего плотный непроницаемый слой шпатлевки растрескивается или отслаивается.

Для предварительного выравнивания оштукатуренных поверхностей предпочтительны пористые шпатлевки на гипсовой основе, обладающие хорошей паропроницаемостью. Полимерные (латексные, акриловые) смеси к ним не относятся.

Избегайте простых гипсовых составов при шпатлевке откосов окон, установке тонких пластиковых рам. Влага приведет к неизбежному разрушению выравнивающего и финишного слоев. В данном случае рекомендуем или специальную влагостойкую шпатлевку, но такая полностью ограничивает паропроницаемость, или современный гипсополимерный материал, который легко переносит многократное воздействие влаги.

Правило соответствия прочности. Прочность основы должна быть выше прочности выравнивающего слоя. Тогда при механических нагрузках пострадает небольшой участок шпатлевки, а не основание. Его дефекты лучше маскирует именно слабый и рыхлый поверхностный слой.

Михаил БЕЛКИН, Алексей КОРОВИН

Источник: ОБУСТРОЙСТВО & РЕМОНТ № 48 (177) 2003

 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!!!

15 march 2016

В случае осадки, а также при неправильной эксплуатации зданий в течение длительного времени на оштукатуренных поверхностях, окрашенных клеевыми и известковыми красками, появляются различные дефекты. При последующем выполнении малярных работ нанесенная ранее краска покрывается трещинами и осыпается. Все это приводит к необходимости ремонтировать штукатурку: отбивать оставшуюся, старый набел, оштукатуривать отбитые места, разрезать щели и трещины, подмазывать их. Ремонт начинают с потолка, затем переходят к стенам.

ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ

Сначала определяют прочность штукатурки, простукивая ее молотком, ручкой лопатки или отрезовки. Если она держится на поверхности прочно, то при простукивании издает глухой звук, если непрочно - звонкий (как говорят, «бухтит»). Топором, молотком или другим инструментом отбивают оставшуюся штукатурку до прочно удерживающихся мест. На открывшихся деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни, заменяя пришедшую в негодность. Если штукатурка имеет толщину более 30 мм, то в деревянную основу необходимо набить гвозди и оплести их проволокой. Кирпичные, каменные, бетонные поверхности насекают или очищают стальными щетками, а если требуется, то пробивают или просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки, а в пробки - гвозди, которые также оплетают проволокой.

СЧИСТКА НАБЕЛА

После подготовки поверхностей под отбитой штукатуркой приступают к счистке набела (слой клеевой или известковой краски), а иногда и старых обоев. Счищают набел полностью, чтобы он не препятствовал сцеплению раствора. Работают скребками, изготовленными из кровельной стали, слегка нажимая на них, так как при сильном нажиме можно срезать слой штукатурки. Если набел держится слабо, его снимают всухую, если прочно, то поверхности хорошо смачивают - размывают водой с помощью кисти, сильно на нее нажимая. Смачивание и размывку иногда приходится выполнять несколько раз, пока набел полностью не размокнет и не будет легко удаляться. Хорошо применять горячую воду, часто меняя загрязненную. Плохо приклеенные обои легко снимаются. Прочно приклеенные смачивают водой, лучше горячей, и удаляют отдельными слоями при помощи шпателя, отрезовки или скребка. Клейстер, оставшийся на поверхности, следует также смыть горячей водой и только после этого оштукатуривать отбитые места и перетирать штукатурку.

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТБИТЫХ МЕСТ

Перед оштукатуриванием поверхность и кромки старой штукатурки обильно смачивают водой. Чем лучше смочены кромки, тем прочнее схватывается с ними наносимый раствор и крепче получается покрытие. При недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой всегда образуются трещины. Отбитые места оштукатуривают так: наносят обрызг, затем грунт, разравнивая его заподлицо со старой штукатуркой. По грунту делают накрывку и производят затирку. В случае если поверхность штукатурки полностью не перетирают, затирку выполняют тем же способом, каким была затерта старая штукатурка: вкруговую или вразгонку. Если этого не сделать, то после окраски на общем фоне отремонтированная часть будет выделяться пятном.

При ремонте отбитой штукатурки не шире 3 м для разравнивания раствора используют длинное правило. Маяками служат кромки старой штукатурки. Если отбитый участок больше, на уровне старой штукатурки устанавливают маяки и по ним разравнивают раствор строго в одной плоскости с прежней поверхностью, тщательно притирая.

Оштукатурив отбитые места, перетирают старое покрытие, разрезают и расшивают трещины.

Подобрать подходящие материалы для ремонта и оштукатуривания вы сможете здесь - широкий выбор сухих строительных смесей.

ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ

Перетирка старой штукатурки производится с предварительным нанесением на нее слоя раствора, при этом на поверхности остается очень тонкая, хорошо затертая пленка, закрывающая все дефекты. Перед перетиркой штукатурку смачивают или промывают водой с помощью кисти. Применяют тот же раствор, которым выполнена старая штукатурка.

Перетирку нужно выполнять раствором на мелком песке, чистое гипсовое тесто или известково-гипсовый раствор использовать не следует. От длительного трения гипсовый раствор отмолаживается и теряет прочность. Не стоит делать перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком: хорошего качества работы таким образом не достичь.

Когда набел счищен не очень хорошо, деревянное полотно терки весьма сильно втирает раствор в штукатурку, смешивает его с набелом, равномерно распределяет, обеспечивая прочное сцепление со старой штукатуркой. К полотну можно прибить плотный войлок или фетр, если набел счищен хорошо. Такая терка затирает чище, но не сильно втирает раствор в поверхность старой штукатурки.

При перетирке около 0,5 м2 стены или потолка смачивают водой, берут на терку немного раствора и наносят его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке через 10-15 см один от другого.

После этого перетираемое место еще раз смачивают водой и тщательно, без пропусков растирают раствор теркой. Если останутся протирины, то есть не заполненные раствором и неперетертые места, их исправляют. Перетирку выполняют вкруговую или вразгонку так, чтобы поверхность была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора. Обнаруженные тонкие трещины разрезают ножом или концом от-резовки на глубину не более 5 мм, удаляя тем самым кромки старой штукатурки. После этого их обильно смачивают водой и замазывают раствором (расшивают). Для подмазки широких трещин применяют тот же раствор, которым была выполнена штукатурка, с силой вжимают его в трещину, чтобы заполнить ее. При хорошем качестве перетирки на поверхности не остается нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин.

Мелкие трещины можно подмазать чистым гипсовым тестом, но лучше всего смешать его с мелом (1 часть гипса, 2-3 части мела). Такие места требуют при окраске тщательной грунтовки, лучше всего двухразовой. Это необходимо для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полоски или пятна. Затирают трещины обычным способом.

Когда обнаруживаются или вновь появляются после перетирки неустранимые ржавые пятна, штукатурку лучше всего срубить и оштукатурить поверхность заново. В крайнем случае, ржавые места можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Щели между стеной и плинтусом также тщательно замазывают: предварительно расчищают отрезовкои, хорошо смачивают водой, плотно заполняют раствором, срезают выступивший, разравнивают и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтусы очищают от прилипшего раствора, промывают водой или протирают мокрой тряпкой.

ПЕРЕТИРКА И РЕМОНТ ТЯГ

Счистка набела с тяг и их перетирка - трудоемкая работа. Работать скребками практически невозможно, набел приходится тщательно смывать горячей водой, лучше всего с помощью жестких кистей. Сначала тяги смачивают водой, а по мере размокания набела его смывают, трещины разрезают, смачивают водой, замазывают раствором, притирают маленькими полутерками. Повреждения на тягах исправляют так, чтобы они никак не выделялись. Когда отбиты большие куски тяг (более 2 м), лучше их дотянуть специальным шаблоном.

РЕМОНТ ПОТОЛКОВ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

В массовом жилищном строительстве потолки делают из сборных железобетонных плит. Между плитами устанавливают русты (углубления), которые должны быть одинаковой ширины и совершенно прямолинейные. В результате осадки здания штукатурка между плитами (в швах) отпадает. Ее необходимо исправить, проложив новые русты.

Строгают ровное правило по длине руста (она равна длине комнаты). Можно сделать его составным: из двух или более кусков. Затем изготовляют так называемую рустовку - полутерок небольших размеров с вырезом паза на полотне и прибитой к нему режущей частью - ножом, одна сторона которого затачивается. Нож выгибают по форме руста, обычно в виде полуокружности диаметром 5-10 мм.

Правило крепят на потолке двумя-тремя нестрогаными рейками - тонкими неширокими тесинами длиной на 50-100 мм больше высоты помещения, которыми прижимают правило, используя их гибкость.

Укрепляя правила, рейки слегка изгибают, устанавливая их между правилом на потолке и полом. Если применяют жесткие, несгибающиеся рейки, то между ними и правилом вбивают клинья.

После изготовления правила, реек и рустовки кромки (шов) между плитами расчищают, хорошо смачивают водой, приготовляют цементный раствор с небольшой добавкой гипса, замазывают шов раствором заподлицо с плитами, хорошо разравнивают, затирают, особенно тщательно перетирая кромки.

К свежему раствору крепят правило так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился точно между плитами по центру шва. Прижимают к правилу рустовку и с нажимом трут, срезая раствор на полную глубину. Прорезав руст, смачивают его водой и исправляют - натирают маленьким полутерком. Можно сначала укрепить правило, а затем замазать шов раствором.

РЕМОНТ СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ

Швы между стеновыми панелями и блоками ремонтируют так же, как потолочные. Сначала удаляют слабо держащийся раствор, хорошо подготавливают освободившиеся швы, плотно заполняют их цементным или цементно-известковым раствором, разравнивают его и затирают, тщательно притирая края.

Если сквозь швы продувает холодный воздух, то до оштукатуривания их следует оконопатить. Оконопачивание выполняют паклей или пенькой, забивая эти материалы ножом, стамеской или шпателем. Еще лучше изготовить из стали или твердой породы дерева (бука, березы, дуба, клена, граба) конопатку- лопаточку шириной 50-80 мм, толщиной не более 5 мм, с тонко срезанным лезвием.

Заготовляют пряди пакли или пеньки, замешивают порцию сметанообразного гипса (не более 1 литра), смачивают в нем пряди пакли или пеньки, вставляют их в щель и тщательно уплотняют. По конопатке наносят удары молотком. Оконопатку выполняют так, чтобы она не доходила до уровня стены на 20 мм. Затем шов замазывают раствором и затирают. Смоченная в гипсе пенька или пакля плотно заполняет щель, потому что гипс, твердея, расширяется и еще плотнее прижимает эти материалы к стенам, исключая продувание. Выполненная таким образом оконопатка щелей между оконными и дверными коробками в кирпичных зданиях служит сотни лет. Между коробкой и стеной холодный воздух не проникает. Щели между панелями и блоками можно после оконопачивания замазать гипсовым или известково-гипсовым раствором.

РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

Между листами сухой штукатурки и поверхностью, на которую они наклеены, имеется пустое пространство глубиной 10 мм или более. Продавленные места обрезают в виде прямоугольника, квадрата, треугольника и вырезают кусок-заплату такой же формы. Поверхность очищают от пыли и загрязнений, смачивают водой. Затем готовят гипсоклеевую мастику или гипсовое тесто в нужном количестве. Наносят на ремонтируемое место лепки раствора или мастики так, чтобы они были на 10-15 мм выше существующей облицовки. К этим лепкам прикладывают заплату и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. Через 40-60 минут, как только схватится мастика или раствор, швы замазывают той же мастикой или гипсовым тестом, тщательно разравнивая на одном уровне с облицовкой.

Конечно, ремонт можно выполнять известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным с песком в соотношении 1:3 (1 часть гипса на 3 части песка). Для этого следует обрезать кромки ремонтируемого места, подготовить поверхность, изготовить из бумаги валик, заложить его в пространство между стеной и облицовкой так, чтобы он отступал от края кромок на 10 мм. Поверхность и кромки сухой штукатурки смачивают водой, раствор наносят сначала под кромки. Ранее заложенные бумажные валики предохраняют его от сползания и удерживают около кромок. Ремонтируемое место заполняют раствором полностью, разравнивают его, затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Полный ассортимент материалов для ремонта, предоставляемых нашим магазином описан в каталоге, который вы сможете найти на главной странице.

Источник: Обустройство & ремонт № 7(136) 2003

 

УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!!!

15 march 2016
Установка демпферного соединения.

Разрежьте гидроизол, рубероид, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм либо любой другой рулонный гидроизоляционный материал на полосы шириной примерно по 30 — 40 см и установите их по периметру комнаты таким образом, чтобы один край ленты заходил на стену выше высоты будущей стяжки, а второй оставался на плите перекрытия. Получится как бы своеобразное корыто под стяжку. Устройство цементно-песчаной стяжки все-таки процесс мокрый, не нужно, чтобы вода из стяжки протекла к нижним соседям, к тому же полосы гидроизоляции защитят от намокания ваши собственные стены. Для того чтобы лента не отрывалась от стены, приклейте ее к стене через 20 — 50 см каплями жидких гвоздей, монтажной пеной или любым силиконом, лишь бы продержалась до заливки стяжки.

Нарежьте полосами по 8 — 15 см любой рулонный утеплитель типа «Изолон» толщиной около 1 см и приклейте его точками параллельно стенам поверх ленты гидроизоляцииэто и будет демпферным соединением стяжки к стене. После заливки стяжки, в процессе ее твердения, стяжка не прилипнет к стене, а значит внутренние сжимающие напряжения не будут рвать стяжку. А в процессе эксплуатации стяжки мягкий изолон будет гасить температурные и влажностные расширения стяжки.

Замешивание раствора.

Стяжку будем делать полусухим методом, в нашу задачу входит сделать на полу стяжку, а не затопить соседей. Применяем Пескобетон М300 или сухую смесь М200; как уже говорилось, «Универсальную сухую смесь М150» не используем, так как ее прочность после схватывания не соответствует нормам СНиПа. Сами производители смеси М150 (не все) в техническом описании указывают ее прочность 10 МПа, а нам нужно минимум 15 МПа (150кг/см). Раствор можно замешивать из песка и портландцемента М400 в пропорциях 3 к 1, то есть три лопаты песка и одна лопата цемента. Песок при этом должен быть хорошо просеян и не иметь посторонних включений: глины, земли, органики и т. д.

На стяжку нужно много раствора, лучше заранее обзавестись какой-нибудь емкостью, чтобы в нее входило 2 — 3 мешка сухой смеси. Если такой емкости нет, то замешивать раствор можно на полу в так называемом вулкане. На пол нужно положить лист жести, высыпать на него 2 — 3 мешка сухой смеси и сформировать из нее вулкан. Затем в «кратер вулкана» добавляется вода по 1/3 от всего объема, рекомендованного производителем смеси. Для «Пескобетона» 0,15 — 0,2 литра на 1 кг смеси. После каждого долива воды вся смесь тщательно перемешивается совковыми лопатами. При перемешивании следите, чтобы вода не утекла на перекрытие, а потом к соседям по этажу. Для этих целей вокруг «вулкана» можно сколотить ящичек без дна из четЬтрех досок, а щели понизу присыпать сухой смесью. В результате замешивания должна получится полусухая смесь. Степень влажности ее должна быть такой, что, взяв горсть смеси в ладонь (работать в прорезиненных перчатках) и сжав ее, она должна формироваться как пластилин, но из нее не должно выделится ни капли воды. Если вода выделяется, то добавьте в готовый раствор еще сухой смеси и перемешайте. Переувлаженная смесь — наиболее частая причина выхода трещин на поверхность стяжки. В полусухих смесях трещины почти не появляются.

При замешивании самодельного раствора сначала насыпаете песок, на него — цемент, потом все перемешиваете, формируете кратер и в него заливаете воду. Полусухой раствор очень жесткая неудобоукладываемая смесь, поэтому при доливании в нее воды при перемешивании смеси добавьте в нее пластификаторы: отечественные «Суперпластификатор С-3», «Плитонит-Актив Суперстяжка» или импортный Крейсел. Пропорции читайте в аннотациях на этикетках. Применение пластификаторов позволяет уменьшать в растворах долю воды и цемента. Не уменьшайте долю цемента в самодельных стяжках, а воды добавляйте в замес ровно столько, чтобы сжатый в кулаке раствор не выделял воды.  Полусухим раствором с пластификаторами можно очень точно выровнять стяжку, а после схватывания она практически не дает усадки.

Устройство стяжки.

Минимальная толщина цементно-песчаной стяжки — 3 см, максимальная — ограничена несущей способностью перекрытия. Цементно-песчаную стяжку выше 6 — 7 см делать нецелесообразно, она становится слишком тяжелой, лучше заменить ее на другой материал или на другую конструкцию подготовки пола.

Полусухую цементно-песчаную смесь забрасываем лопатами между маяками на всю высоту стяжки. Работаем без перерыва, забрасывая раствором всю комнату. При этом лучше работать с помощниками. Кто-то непрерывно готовит смесь, кто-то переносит ее и забрасывает между маяками, кто-то лопатой разравнивает ее по маякам. Обратите внимание, пока смесь разравнивается совковой лопатой. Как только забросали смесью всю комнату или полосу (если маяки сплошные — растворные), все помощники, чада и домочадцы надевают сапоги или высокие ботинки, выходят на стяжку и начинают ее утаптывать — уплотнять. Стяжка полусухая, воды в ней мало, она требует уплотнения, вряд ли у вас дома найдется ручной каток, которым указывают асфальт. Так что единственный выход — уплотнить ее собственным весом. Бугры на стяжке при этом разгребается лопатами и ногами и сбрасываются в ямки стяжки, где и утаптывается.

Уплотненная стяжка станет чуть ниже маяков. Сразу, без перерыва готовится еще одна порция раствора и набрасывается на стяжку. Очень важно, не делать длинного перерыва (покурить можно на ходу, пока топчите стяжку) между первым и вторым забрасыванием раствора — стяжка должна получиться однородной. В этот раз растягиваем раствор по стяжке правилом по маякам (рис. 16). При этом вновь наброшенный раствор периодически утаптывается ногами. Иногда проходим правилом по одному месту несколько раз. Тут же, после растягивания раствора правилом, вооружаемся терками и затираем стяжку круговыми движениями. Постоянно проверяя ее «на просвет» правилом. Там, где есть просвет, мастерком подкидываем раствор и втираем его в стяжку теркой, где бугорок — раствор срезаем и подкидываем в ямку или в ведро. Полусухая уплотненная стяжка практически не дает усадки, поэтому от качества затирки будет зависеть качество стяжки.

При затирке по стяжке придется ползать буквально на коленях. Привяжите к коленкам обрезки фанеры или доски, либо наденьте на колени прочные полиэтиленовые пакеты и закрепите их резинками. Одевайте прорезиненные перчатки и брюки из плотной ткани, наподобие брезента. Иначе от щелочи получите химический ожог кожи, — неприятно и заживает долго.

Уход за стяжкой.

Стяжка готова. Накрываем ее полиэтиленовой пленкой и оставляем на сутки. Площадь стяжки несравнимо больше, чем ее толщина, поэтому нужно накрыть испаряющую поверхность пленкой, чтобы вода вступила в нормальную реакцию с цементом. По истечении суток из стяжки можно вынуть направляющие профили маяков вместе с саморезами и заделать получившиеся штробы. Обязательно затрите теркой вновь уложенный раствор. Потом стяжку можно сбрызнуть водой из пульверизатора и опять накрыть пленкой. Под пленкой с периодическим увлажнением (если требуется) держите стяжку трое суток.

Через трое суток еще раз проверьте стяжку правилом «на просветы», если все сделали правильно, то просветов у вас не будет или они будут минимальными — такая стяжка годится под все виды напольных покрытий. Если где-то проглядели и просветы большие, то нужно делать выравнивание тонкими ровнителями — «саморастекайками». Правда, придется подождать, пока стяжка не наберет марочную прочность. Через девять суток стяжка наберет 50% прочности, по ней можно ходить и выполнять другие строительные работы. Подрежьте заподлицо с верхом стяжки ленту гидроизоляции и демпферного слоя. Через 28 суток стяжка наберет 90% прочности, это и будет так называемая марочная прочность. Остальную прочность стяжка будет набирать годами. Через 28 суток, хотя стяжка и наберет марочную прочность, стелить по ней напольное покрытие пока нельзя, у стяжки останется еще высокая влажность. Однако с этого момента стяжку уже можно искусственно подсушить. Недостатком данного вида стяжки является долгий срок схватывания, высокая проводимость ударных звуковых волн и ее большой вес. Преимуществом: дешевизна и простота исполнения стяжки. Для ее устройства, в самом простом исполнении, нужны: песок, цемент, вода и руки, ну и, конечно же, голова.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
Установки маяков - это самая ответственная и кропотливая работа, от качества выполнения которой будет зависеть ровность стяжки. При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение качественного инструмента и материалов, это 80% успеха. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется — это прошлый век, а он уже давно кончился. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров. При напряге с бюджетом правило можно одолжить у кого-нибудь, благо они имеются практически у всех, кто связан со строительством.

Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим. Начнем с наиболее дешевых растворных направляющих. Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Выбираем ориентацию растворных направляющих маяков. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков. Затем берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 20 — 30 см, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 30 — 40 см. Другое, на тех же расстояниях в другом углу. На самом деле, приведенные здесь расстояния не играют какой-то особой роли, просто по периметру стен впоследствии нужно будет еще сделать демпферное корыто, направляющие маяки не должны будут этому помешать, поэтому и отодвигаем их от углов и стен.

В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ>, можно и «под отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 2 — 3 см. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами и засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно бьио установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Как уже говорилось, проще это делать саморезами с головкой «под ключ>, при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами.

Разметив линию первого растворного маяка, переходим ко второму. Отступаем от первого на такое расстояние, чтобы имеющееся у вас правило при заливке полосы стяжки легло сразу на два маяка и достало до стены, параллельной маякам. Мы отступили от этой стены, значит при растягивании стяжки правило, прижатое к двум маякам и скользящее по ним, должно затирать и полосу вдоль стены. При растягивании раствора правилом совершают еще и поперечные движения, значит второй растворный маяк должен находиться от стены на расстоянии короче длины правила примерно на 20 — 30 см. Засверливаем и устанавливаем саморезы под второй растворный маяк. Все операции проводим аналогично установке саморезов под первый маяк, но при этом проверяем горизонтальность относительно штырей еще и первого маяка.

Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. Любая установка правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) должна показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему-то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, что вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль».

Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2 — 3 м стяжки. Этим они и ограничиваются. Однако не забывайте, у них от постоянной работы очень сильно развит глазомер-«глаз пристрелян», нам нужно продолжать дальше. Справедливости ради, нужно отметить, что маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Кучки пришлепывают и примазывают, в общем, возни с ними еще больше, чем с саморезами. Кроме того, несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. Толстый саморез, ввернутый на 1,5 — 3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернул на четверть оборота, и готово, — попробуй-ка подровнять кучку раствора на полмиллиметра, особенно, вверх.

Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам (подвигаем его), очищая их от раствора. Лишний раствор, выдавленный правилом, срезаем и снимаем правило с саморезов — маяк готов. Еще в качестве направляющих маяков можно использовать штукатурные направляющие профили, которые, собственно, для этого и предназначены. В этом случае штыревые маяки не ставим, а сразу на месте расположения направляющих маяков делаем отдельные кучки либо грядки во всю длину комнаты, высотой почти равной высоте стяжки. Устанавливаем на них штукатурный профиль и втираем его в раствор таким образом, чтобы верх профиля оказался под туто натянутой шнуркой между отметками на противоположных стенах. Выравниваем профиль по уровню и по шнурам согласовываем его горизонт с горизонтами, вынесенными на стены. Затем выставляем второй маяк, который тоже выравниваем в горизонт, согласовываем со шнурами, протянутыми между стенами, и с первым маяком. Втирание маячного профиля в растворную грядку или кучки называется «примораживанием маяка». Штукатурные металлические профили маяков редко кто вынимает из стяжки, чаще всего, их там и хоронят. Оставленный в стяжке металл, если он хорошо «подбит» раствором (то есть вокруг него и под ним нет воздушных полостей) не разукрепляет стяжку, а наоборот только укрепляет ее. Это своего рода армирование стяжки.

У растворных маяков и маяков из металлических штукатурных профилей «по грядкам» есть одно свойство: по ним нельзя делать монолитную (одну на всю площадь) стяжку, нужно дождаться схватывания раствора маяка, иначе по нему не протянешь правило. Перед нанесением стяжки в межмаячное пространство раствор маяков нужно загрунтовать. Устройство стяжки отдельными полосами, это не недостаток, стяжка получится не хуже монолитной и в ней при схватывании смеси будут меньшие внутренние напряжения.

Если стяжку нужно сделать монолитно, быстро и в один прием, то используем маяки из профилей, применяемых для изготовления гипсокартонных конструкций, например, из самого маленького из них, направляющего потолочного профиля ПН 28х27. Высота направляющего профиля, если устанавливать его полками вверх, равна 27 мм. Поэтому саморезы, ввернутые в перекрытие, должны быть короче на 3 см, чем те, которые аы использовали при устройстве растворных маяков. После установки всех штыревых маячков на них устанавливают профиль полками вверх, а чтобы он не свалился, его при. ружают с боков и по низу кучками раствора: между штыревыми маяками в произвольном месте делаются растворные кучки выше саморезов на 5 — 6 см, затем профиль втирается в растворные кучки и притирается к головкам саморезов. Раствор, оставшийся по бокам профиля, не убирают. При таком креплении профиля к штыревым маякам его оставляют ю стяжке, закидывая раствором и пространство между маяками, и сам профиль.

Если профиль ПН перевернуть и направить полками вниз, то он устанавливается на саморезы той же длины, как для устройства растворных маяков, толщиной металла профиля в этом случае можно пренебречь. То есть, выставляем штыревые маячки обычным способом, делаем между ними несколько растворных кучек и сверху «нахлобучиваем» на саморезы профиль ПН полками вниз, что, кстати, дает гарантированную минимальную высоту стяжки из цементно-песчаного раствора — 3 см. После устройства полос стяжки, когда по ней становится возможным ходить, вынимаем профили из стяжки и зашпаклевываем оставшиеся щели раствором. Заливать стяжку по маякам из ПН-профиля можно сразу после их установки, не дожидаясь схватывания раствора в кучках, удерживающих профиль. Заливать стяжку лучше не полосами, а по всей площади, используя профили для выравнивания стяжки правилом. Первая же заливка раствора в межмаячное пространство прижмет профили. Если профиль будет сбит, его несложно притереть обратно к саморезам. Более того, по мере заливки стяжки, профили можно сдвигать по головкам саморезов на свободное от стяжки место.

Однако новичкам лучше этого не делать, будут оставаться ямы, которые нужно будет затирать «на глаз», а вы этого еще не умеете.
Оставлять или не оставлять металлические профили в стяжке? Если для стяжки будет применяться нормальная, а не «левая» цементно-песчаная смесь, то в процессе схватывания она даст, примерно, один миллиметр усадки. Профиль практически не будет выступать из стяжки, а то, что выступает, будет прикрыто финишной саморастекающейся смесью. Если финишное покрытие на стяжку не планируется (что вполне возможно), то металлические направляющие в стяжке лучше не оставлять. Дело в том, что арматура в железобетонных конструкциях прикрыта со всех сторон раствором, поэтому она не ржавеет и служит долго. В нашем же случае ПН-профиль полками кверху или направляющий штукатурный профиль часть металла будут все же выставлять наружу и контактировать с воздухом. А так как сами они находятся во влажной среде, то со временем эти профили несмотря на то, что они оцинкованы, станут корродировать. Как только ржа начинает есть металл, остановить ее практически невозможно. Рано или поздно от профилей из тонкостенного металла ничего не останется, а вместо них появится полость, заполненная трухой — стяжка ослабеет и может провалиться. Металлические направляющие, прикрытые сверху финишной стяжкой, можно оставлять в ней. Выступающие из стяжки профили или сделанные заподлицо с ней — нет. Однако учтите, вытащить ПН-профили из стяжки можно, а «вмороженный» в схватившуюся растворную грядку штукатурный профиль, скорее всего, нет. Волей-неволей придется делать финишный слой стяжки. Поэтому заранее решите для себя, нужен ли вам дорогой финишный слой и исходя из этого, выберите тип направляющих маяков.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
Наиболее простая в изготовлении стяжка делается из цементно-песчаных растворов и пескобетонов. Цементно-песчаные стяжки — это самые тяжелые из всех видов стяжек. Каждый квадратный метр стяжки толщиной в 1 см весит 18 — 20 кг. Стяжки из легких бетонов: керамзитобетона или полистиролбетона весят от 14 до 18 кг. Стяжки из наливных ровнителей весят от 12 до 16 кг.

Геодезическая разметка толщины стяжки.
 
Используя водяной или лазерный уровень, вынесите на стены уровень чистого пола или уровень верха стяжки. На основании разметки посчитайте объемы стяжки и потребность в материалах.

Подготовка основания.

Стяжки растрескиваются и «бухтят», в основном, по одной причине, когда раствор стяжки начинает схватываться и высыхать, то стяжка начинает сжиматься и уменьшаться в объеме, как «шагреневая кожа». При этом она сцепляется со стеной и с перекрытием. Так как стены достаточно прочные сооружения, то стяжка от них не отрывается, а рвется гдето посредине — появляются трещины. Нижней плоскостью стяжка сцепляется с перекрытием, когда она начинает сжиматься, то тянет к себе верхний слой перекрытия. Если этот слой недостаточно прочен, то стяжка отрывает его и под ним образуется пустота — стяжка начинает «бухтеть». Для предотвращения «бухтения» стяжки и выхода на ее поверхности трещин, нужно как следует подготовить основание. Торчащие монтажные петли загибаются на плиту ударами тяжелого молотка, срезать их не нужно — излишне это, пусть остаются. Отслаивающуюся верхнюю часть бетонных плит нужно сбить перфоратором. Для определения отслаивания бетона простучите плиты перекрытия молотком, отслоения должны потрескаться или отлететь. Для лучшего сцепления стяжки с бетоном плит перекрытия прошлифуйте верх плит круглой металлической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором.

Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки их топором совсем не в том, чтобы их выровнять, а в том, чтобы удалить слабый цементый камень или врубиться сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит. Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка либо прикупите мешок любого дешевого клея для керамической плитки. Плиточный клей обладает гидроизоляционными свойствами, лучше воспользоваться им. Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно-песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками. Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просто заделайте все углубления и дыры в плитах, чтобы в них потом не провалилась стяжка и не просочился и не утек раствор. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие-либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам, глаза могут не заметить, а вода при устройстве стяжки «дырочку найдет». Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспечиваются.

Грунтовки

Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для впитывающих поверхностей («для бетонных оснований»). Для простых цементно-песчаных и пескобетонных стяжек подходит грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель грунтовки рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите этот этап и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой.


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

15 march 2016
Сухие смеси — ровнители полов производят практически все фирмы, выпускающие строительные сухие смеси. Фирменные сухие смеси для грубого и финишного выравнивания полов очень легки в работе, в отличие от полусухой смеси пескобетона они удобоукладываемые, хорошо разравниваются и тянутся. При размешивании смесей и последующей их укладке на перекрытие главное требование, это точное соблюдение инструкции, написанной на мешке. Состав смесей состоит в основном из песчаного заполнителя и цементного или гипсового вяжущего, но главные в этих смесях не они, а полимерные добавки, которые занимают в смесях до 20% объема, а доля их в цене сухой смеси достигает 80%. Состав полимерных наполнителей является коммерческой тайной, поэтому у каждого производителя они свои и своя технология укладки смеси.

Однако все их объединяют несколько одинаковых правил:

  1. Раствор должен размениваться сразу на полный объем мешка. Забудьте про емкости для размеживания в виде ведра: если вы будете делить мешок смеси на части и размешивать их в ведре, то скорее всего, получите неоднородную по составу стяжку. Емкость для размешивания должна вмещать в себя весь мешок смеси и то количество воды, которое рекомендует производитель смеси, например, в качестве емкости можно использовать старую детскую ванночку. Только в этом случае стяжка получится однородной с гарантированным результатом. Для размеживания большого объема смеси нужна достаточно мощная низкооборотная дрель (1000 — 1200 кВт) с миксерной насадкой. Если ее нет, размешивайте лопатой.
  2. Количество воды для затворения должно быть таким, какое рекомендуется, не больше и не меньше. Вводить в фирменные смеси пластификаторы, ускорители схватывания или любые другие добавки не нужно, они там уже есть.
  3. Нередко предусматривается двойное перемешивание смеси. Первое — для равномерного замачивания компонентов смеси, затем, после небольшого промежутка времени покоя, необходимого для набухания полимеров, второе — для равномерного распределения полимеров. Нельзя укорачивать или удлинять временные сроки между перемешиванием раствора. Нельзя подмешивать в готовую смесь сухие компоненты и воду.
  4. Для подготовки поверхности под стяжку использовать нужно грунтовку того же производителя, который изготовил сухую смесь. Ибо только они знают, что у них подмешано в сухую смесь и грунтовку они сделали для правильной работы своей смеси.

Современные сухие смеси грубых ровнителей можно разделить на две большие группы: выравнивающих и самовыравнивающих стяжек. Как правило, выравнивающие смеси наносятся вручную, на мешках так и пишут: «для ручных работ». Выравнивающая сухая смесь после затворения водой и нанесения ее на основание нуждается в активном выравнивании правилом. По сути, это также цементно-песчаная смесь с уже добавленными в нее пластификаторами и стабилизаторами. Выравнивающие смеси занимают среднюю ценовую категорию, они дороже пескобетонов, но дешевле самовыравнивающих смесей.

Для устройства стяжек из выравнивающих смесей устанавливаются направляющие маяки так же, как и для цементно-песчаной стяжки. Технология изготовления стяжки из выравнивающих смесей практически не отличается от технологии, описанной выше, для полусухих цементно-песчаных стяжек. С единственной разницей, что после нанесения стяжки между маяками смесь не нуждается в уплотнении, ее сразу разравнивают правилом по маякам. Маяки под этот вид стяжек можно делать как сплошными (при этом стяжка заливается полосами), так и с пустотой по низу (для монолитных стяжек).

При использовании выравнивающих смесей стяжку в местах дверных проемов нужно обязательно ограничивать преградой из деревянных досок, куска фанеры либо металлического профиля. Иначе она утечет в соседнее помещение. У многих фирм-производителей выравнивающей сухой смеси разработаны так называемые безусадочные стяжки. Для них наличие демпферного слоя, разграничивающего стяжку и стены,ы не обязательно, например, для «Ветонита». Однако демпферный слой все же стоит сделать, так как при этом улучшается акустика полов, он будет частично гасить ударные звуковые волны.

Выравнивающие смеси — это, как правило, смеси для толстых стяжек высотой от 20 до 80 — 100 мм. Самовыравнивающие смеси — самые дорогие, обычно применяются для тонких стяжек высотой до 10 — 20 мм, но они могут битть использованы и для более толстых стяжек, при заливке в несколько слоев. Самовыравнивающие смеси бывают и для ручного, и для механического нанесения (накачивания и розлива насосами). Эти смеси обладают большой текучестью и выравниваются на основании под собственным весом. Использовать такие смеси в качестве основных на железобетонном перекрытии нужно очень осторожно. Незамеченные вами трещинка или дырочка, могут привести к скандалу с соседями, например, смесь через небольшую дырочку протечет в пустоту плиты перекрытия и выползет у них в отверстие крепления люстры. При использовании смесей этих типов нужно обратить особое внимание на подготовку основания, все дырочки зашпаклевать, а лучше всего застелить перекрытие полиэтиленовой пленкой. Однако такая стяжка будет уже называться «стяжкой на разделительном слое»


На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"